关于龙门的文章 / 龙门的散文
这里是龙门
文/马力
龙门没有门。南下的黄河流到这个地方，忽然收窄，水被两岸的山钳为一束，河西是陕西的韩城，河东是山西的河津。两省人家隔着几十米宽的河面相望，有事，喊一嗓子，就听见了。这样的形势，说是门，也成。
两岸都是山，形成一条很深的峡谷——秦晋大峡谷。山西那边的山，是吕梁山，我前些年走过；陕西这边的山，叫龙门山。从这儿往北，溯河而上，过石门、孟门，就迎着壶口瀑布的激浪了。
龙门也叫禹门口，出韩城，傍黄河西岸北行不很远即到它的近前。龙门一带山，与流过的河水一样，闪着土黄颜色。高高低低生出一些绿，这一小片，那一小片，很薄，遮不严实的地方，就露出乱石。山势有一点险峻，不像风陵渡那边，山顶是平齐的，呼为塬。
叫龙门的地方，中国有好几个。跟大禹相关的，恐怕只此一处。大禹治水，百姓最不能忘。黄河沿岸村子，多建庙供奉大禹，敬其为神。韩城周原村即留下一座，来的路上，先去看了。此庙元代建起，七百年不圮。正殿的大禹像，四方大脸，面色粉白，很富态，配上冕旒衮服，十足的天子之姿。他的手里握着一块笏板，做出上朝的样子。左右立着官员，瞧打扮，一文一武，大概都有来历。这跟我在别的地方见过的大禹像不一样。披蓑执锸、清瘦的脸上挂满风霜，才是我印象中的大禹。
两边有壁画，一幅是《郭子仪庆功宴寿园》，一幅是《孙悟空大战红孩儿》。不知道为什么要在大禹像的旁边画这些题材。庙里的人讲，这两幅画都是明代的。听了她这样一说，我差点叹出气来，如果是真，那就名贵了。
配殿里放着好多神楼。神楼是一种祷祝的用具，木制彩绘，做工颇精细。有的神楼，顶上做出屋脊的样子，若龛阁，里面只供一尊神；不带屋顶的，如太师椅，上面坐着的神可以多至四五位。韩城乡间，逢着祭天地、祈甘霖的日子，都要像抬轿子一样把这些地方神抬出来，吹吹打打，狂舞一气，谓之“耍神楼”。民谚云：“郭庄寨的锣鼓，马庄的铳，白村的楼子抬不动。”我在文庙里看过白村青壮年的表演，跑跳俯仰，进退旋扭，颇有巫舞之风。
大禹庙里贴着一张《山陕龙门全图》。这幅老照片，是韩城乔家珍照相馆八十年前拍的。照片上，龙门山下黄河畔，两座大禹庙分踞河西与河东。一扇临水崖壁上，五个粉字：“陕西大禹庙”。河边泊着一些船。两座庙，历史可溯至明朝万历年间。几百年后，日本人的炮火打来，追怀禹功的老庙，毁了。
河山其实还是老样子。河水不那么急，从一个山弯后边转过来，变直了，从我的眼前往南流去。我的思绪汹涌了。一个中国人，对于黄河的感情还用说吗！感情太盛，我反而不知道怎么写黄河。狂鬃般的怒浪刚刚在宜川、吉县之间的深谷击碎一切想象，哪能容忍文字的羁勒？在龙门，河水俯顺于强壮的峻峰下，稍缓的流势遮掩着奔波的疲惫，太阳底下闪出的柔和笑靥，足可魅惑所有单纯的判断。而这只是暂时的收敛，湍涡深处，暗自蕴蓄着再次爆发的能量。
滩头被阳光晒得发烫，半湿的泥沙一踩一个窝儿。风是热的，河边的空气也显得干燥。古渡的味道，从一艘泊岸的铁船上能够品出一些。船带着篷子，这个时候，正好遮一点阳。船家不是要把人渡到对岸的河津去，却是逆水漂游一阵，叫游客抬眼看看梯子崖、玉镜岩、石头城、莲花洞、相公坪是怎样的好，还不妨跟山西那边的风光比比高下。幽深的山谷、远近的田畴进到眼睛里，更可以浮想两岸人家的生活。河津有个“绛州龙门”的别称，大禹劈山泄水的传说也好，鲤鱼一跃、过而为龙的童话也罢，那里的人也一样讲得极有滋味，且引为本地的荣耀。这么一看，这些口上的谈资跟好多地方都有关系。我和蒋子龙在河滩上遛着，提起弹词《描金凤》里落难公子徐惠兰向鲤鱼赔罪那个情节，心说，古代书生为了来日“跳龙门”，连鲤鱼都不敢吃了，这是何必呢！
啧啧，龙门带来多少好故事。
河上横着大铁桥，上下几层，火车、汽车皆可驶过。四近长出几棵树，矮瘦。什么树呢？我也不认得。树下撂几把椅子，坐在阴凉里看看河景，聊几句闲篇儿，不错。
龙门之名，在不少人心里分量很重。人活一世，为什么偏要成“龙”呢？我还没有琢磨明白。
龙门，一窟佛影一窟诗
文/苦茶
龙门？怎么这名字有一股子江湖味？那儿有没有身背长剑的侠客？有没有情与义、爱与恨、生与死的故事？
从河之北，往河之南洛阳的路上，我眯着眼睛偶尔瞎想。
我知道我这是中了一部电影的毒。我们是奔着龙门石窟去的，我猜，那里大佛自然是有的，且是那种巍峨的，顶天立地的山一样的石佛。他肃穆、威严、神秘，居高临下俯视着脚丫下来来往往的生灵。
车行至洛阳南郊13公里处，龙门山到了。我这一转弯儿就迷失方向的糊涂人儿，一见龙门，便认定了它是坐北朝南的。可实际它居东，香山居西，两山夹峙间，伊水河绿丝绸一样，安静滑出。春秋战国时，这里叫“伊阙”，多么古风！像长满绿色铜锈的青铜器。
我们几乎是一头扎进了龙门山。是的，我以前真是瞎猜，这里山水相依，没有侠客，却满山石窟满山佛，一窟佛影一窟诗。据说那佛像大小10万余尊，2100窟，绵延千米。也就是说，触目可见，伸手可即。人又说，在龙门石窟转转，每分钟能看到1000余尊佛像。那些佛像大的数米高，小的巴掌大。慈严、温淳、明净、优雅，不怒而威。当我的目光，与他们的凝视相接，脚步，便自然变轻，一种如月的空灵，在灵魂里泛起。我感觉，我们这些喧嚷的游人，真该安静地排排坐下，像身处教堂那样，静静倾听、凝视。
但人流熙攘，甚至拥挤。我忽然有一种精神上的忧伤不知从哪儿泛起，我讶异自己竟生出这缥缈的感觉。
几个大石窟，来不及细细看，就过去了。巴掌大的小石窟，随处密布，有时看身边人流少了，就捞本儿一样，伸了头去细看。看完以后觉得很心疼，为那些缺胳膊少腿失了头颅的小佛。
木栈道上，我们几个人九曲十八弯地迤逦而行，上上下下。风也挤来了，跟我们撞个满怀。我猜想，这一股一股的风，它们肯定来自远方。远方有多远？一路上溯，该会到达大唐的古渡口，客舍青青的渭城吧；继续走，或许能听见北魏叮当作响的凿锤，能看到隋朝女子虔诚的眉目。
在万佛洞，我停下。人挤着我也不走，导游呼唤也不走。我来干什么来了？我不能一次又一次地错过精彩啊。这个窟，顶上雕了精美的莲花藻井，那些匠人是如何仰着脸艰难雕成的？真不是叫说话的。过道壁上“沙门智运，奉天皇太后太子诸王敬造一万五千尊像一龛”的题记，其中的智运，该是一位比丘尼吧？天皇是唐高宗，天后就是武则天了。阿弥陀佛，结跏跌坐在印覆莲束腰须弥座上，一手贴身斜举胸前，一手抚膝，正是“说法印”。四个赤膊袒胸、筋肌突起、体型勇猛的力士托着宝座，也托起诚信向敬的佛。崖壁雕54朵莲，每枝上端坐一菩萨，很别致、很优美。南北壁上有舞伎乐人，乐伎手执瑟、竺、笛子、腰鼓等，他们或舞、或吹、或弹、或唱。这场景，很民间，很近人。好似一扇窗，一推开，我们就走进了古风，一头探进了盛唐。霓裳羽衣，歌舞升平。
我上前摸摸莲花宝座，心间对佛低语，我来过了，看见你了，你很古老，但也美得很啊。
在奉先寺，我又走不动了。这个窟内，有一佛、二弟子、二菩萨、二天王、二力士，还有两个供养人。主佛梵名“卢舍那”，依佛教说法，佛有三身：法身，为本来之身，报身是修行而得的“佛果”之身，应身为“超度众生”而显现之身。卢舍那是报身佛，译名“净惭”。她结跏跌坐中央，高17.14米，单头部就达4米，两耳1.9米。若走下崖壁，当是非常美丽的一个妇人：面容丰腴、眉若新月、笑意微露、慈祥外溢；此刻，她双眸微启，视线向下，恰和朝拜者的仰视目光交汇。人说，卢舍那雕成中年妇女的形象，是唐武则天的意思，她有她的政治筹谋。
满山石窟，这一尊，是地标性雕刻，最宏伟、最精美、最磅礴，佛的外形容貌，是武则天形象的翻版。资料说，奉先寺，始建于武则天被立为皇后的永微六年（公元655年），公元675年完工，用了21年。
21年，人的一生有几遭21年呀？那些能工巧匠，将生命中最好的时光，交付于锤和凿，在这坚硬的石山上，一锤复一凿，叮叮复当当，终以一山佛窟，于红尘中辟出一块清净之地。在一凿一刻里，世俗的喧嚣退去，禅意降临，心境清雅纯净到几乎不沾尘。
我想，诗人胸中，藏着书卷；侠客胸中，藏着刀光剑影；当年那些雕佛的匠人，心里藏着什么呢。一定藏着一种大寂静。那种沉稳的心境，与信仰、向善、虔诚有关，像静静的伊水河，映着蓝天，落满阳光。
我轻叹一口气。我想大佛一定知道我叹息什么。它经历了那么沧桑的岁月，什么小心思能瞒过它呢。它只是宽厚一笑，包容一切，不跟我这渺小的人儿一般见识。
四月的阳光纷披，山脚的伊水河水声呢喃。满山石窟，诸多佛门，只在夜晚，才会清净下来吧。时光，蚀去了很多东西，包括一朝又一朝的繁华盛世；但这一窟又一窟的佛影却能蚀掉岁月，千年不变地，面向芸芸众生。滚滚红尘，在他，不过是花开一季罢了。
一窟一窟地浏览，渐渐地，我从禅意中回到现实，几多感慨浪涌而来：时光、心境、情绪、沉重、艰辛、奇迹、惊奇、惊叹、陶醉、悲凉、奇闻、话题、传说、轶事、天灾、人祸、祈祷、希冀……
那魏晋风流，那汉唐雄风，那宋家文气，十三个王朝洛阳定都，105位帝王指点江山……都远去了啊。北魏的孝文帝远去了，以我为佛的武则天远去了，大唐的李白、白居易远去了，写《洛阳牡丹记》的欧阳修远去了。只留下龙门，依然静立于此，承载着历史的一脉苍茫。
四月的龙门，被春风发荣的那棵佛前生地，几个北地女子驻足的背影，伏羲的“河图洛书”，周公的“制礼作乐”，老子的文章，孔子的问礼，所有的时光，都会在历史里积淀。突然地我有些恍惚，游客云集的现实和千年灿烂的翰墨，我都是一个匆匆过客啊。
那么，我就着一袭布裙，提一个陶罐，日日从伊水河岸边提水上山，浇一浇佛前那棵棵生地花吧。生命真的不需太多，有些禅意，足够了。