关于馍馍的文章 / 馍馍的散文

嫩苞谷

文/陈玉琼

嫩苞谷馍馍是嫩苞谷最麻烦的一种吃法。

掰苞谷、剥苞谷、推磨磨浆、做馍馍、用新鲜桐叶包了蒸或直接炕。孩子陪着母亲，她微笑着，把对儿女的爱都渗透到食物的每个缝隙中，于是一件件艺术品诞生了。人世间的每个母亲都这样，用妈妈的味道时刻提醒着远方的孩子不能忘记自己的根。

我的老家偏远贫瘠，人多地少，产粮自然不多。乡里给了我们村扶持项目：种制种苞谷，可以抵征购，多余的按市面价付钱。这项收入几乎占了每个家庭年收入的一半，因而大家积极性特高。但制种苞谷必须每天摇副本苞谷上的花粉施授到母本苞谷须上，这样艰苦的劳动得在中午十一点到下午一点顶着烈日完成，前前后后持续近一个月。所以几乎没人舍得把嫩苞谷拿来做苞谷馍馍吃。

有娘家在外地的女人，最幸福的事就是带着孩子回去吃嫩苞谷馍馍。她们临出门时往往故意要提高嗓门，抑扬顿挫地呼喊：“大娃、二娃快收拾收拾，走外婆家吃嫩苞谷馍馍去了哟！”那声音勾得我们舌头痒痒的，口水都快流出来了，站门槛边眼巴巴望着别人走远。每当这时，大人们总是很不屑地冒出几句：“洋昏了！一个嫩苞谷馍馍有啥稀奇的？吃多了苞谷馍馍开黄腔，以后肯定读不得书。你们等着瞧嘛！”对美食的渴望就被那可怕的预言生生扼杀。但在我心里，读不得书似乎一辈子都没希望了，比吃不成美食悲惨多了。

后来农村富裕了，嫩苞谷和嫩苞谷馍馍随时可以吃到。那些曾经吃过很多包谷馍馍的人也有读书成绩很好的。我笑问母亲：“嫩苞谷馍馍不是不能多吃吗？”“现在你们不是没读书了吗？可以吃，敞开吃，把那些年没吃的都补上！”母亲笑得前俯后仰。我们才明白，那是大人搪塞小孩也自我安慰的话。

虽然嫩苞谷馍馍吃不成，但母亲总是在授粉快完成的时候，把多余的花粉给副本苞谷授上。这样，母亲就可以隔三差五给我们带回些嫩苞谷煮给我们吃。煮苞谷一上桌，我们一会儿去摸摸看烫不烫，实在等不及了，干脆把嘴伸进筲箕啃苞谷或用毛巾包上啃。眼看筲箕里苞谷不多，就赶快抓一个在手上。一筲箕煮苞谷，三五分钟就被我们消灭精光，直啃得满牙齿缝和嘴角边都沾上苞谷屑。

十岁那年的暑假，外婆带口信喊我去吃嫩苞谷。去外婆家要走近三十里路，大部分是人烟稀少的山路，我平时不喜欢去，但说起吃嫩苞谷，我就蠢蠢欲动。矮小单薄的母亲说：“要去就得自己走路，不准当癞皮狗，我是背不动你的！”尽管心虚，但想到可以顿顿吃上嫩苞谷，似乎脚趾丫丫都是劲，于是抱着母亲的腿，嚷着要去。一个十岁的小丫头，竟然咬牙冒着酷热步行了三个半小时。到外婆家的地坝边时，额前的头发汗如雨下，脚趾头、脚后跟破了皮，双脚像灌了铅，我都忍着没吭一声。外婆蹬蹬蹬跑出来抱着我：“我的外孙女儿呀，可苦了你了。”我瘪了瘪嘴：“外婆，我要吃嫩苞谷。”“好，好，我早煮好嫩苞谷等着你们呢。”几个嫩苞谷啃完，一切的痛苦、劳累和疲倦似乎都没了。外公看看我娘俩，深深叹了口气。那场面，几十年后想起又好笑又心酸。物质匮乏的年代，人们的幸福是多么简单！

最好吃的要数烧苞谷了。把嫩苞谷埋在烧完的柴火灰里，靠余热慢慢煨，烧出的苞谷不糊不焦，又糯又香又甜。但要烧到那样好往往很难，主要是太心急。但不管怎样，焦的、糊的都舍不得丢，啃得个满嘴黢黑。

有一年，邻居家在吃嫩苞谷的时节烧窑，这可乐坏了爱吃嫩苞谷的一帮伙伴儿。烧窑的柴火灰应有尽有，各人回家掰了嫩苞谷，无需去掉苞谷壳，埋火堆里烤就是。十来分钟后取出苞谷，稍微冷却，扯开苞谷壳，苞米似乎还保持原色，一口啃下去，又粉又糯又甜又香，直吃得肚儿溜圆都还想吃。

那嫩苞谷的香甜味道一直深深镌刻在我的记忆中，成为年少时老家的美食之一，直到现在我对嫩苞谷的喜爱就一句话：吃饱过但从未吃够！

如今，一年四季都有煮苞谷和烧苞谷卖，那种在炭火上烤出的苞谷无论怎样都没有小时老家的嫩苞谷味道。好在我在乡镇工作，出产嫩苞谷的时节可以敞开肚皮吃，以慰藉那颗思乡的心。

家乡的馍

文/张岩

黄河东岸晋南的临猗县是我的家乡，那里是盛产小麦的地方。若按照“一方水土养一方人”这句老话，那里的麦面“馍”，可称得上是一辈又一辈家乡父老的命根子咧。出门三件宝“馍馍、草帽和棉袄”的说法，反映了家乡人的恋馍情结。

家乡人用“酵子”起面，不加碱。《周礼·天官·醯人》有“羞豆之食，酡食糁食”之记。汉代郑司农注云：“酡食以酒为饼，民人用酵糟”，即以酒酿或酵面来发面而蒸，为周宫廷和民间美食。晋南人世代相袭最擅此技。

做馍时，首先将“酵子”掰成小块，用水化开，加入面粉和成面团，然后放入面盆让其慢慢发酵。待面团发起后，搓条切块，入笼蒸之。以此技蒸出的馍，又暄又大，又白又甜，热气腾腾，飘散着一股小麦面的清香，非常诱人。

顿顿离不开馍的家乡人，不仅对馍情有独钟，而且在吃法上，也把这普普通通的馍吃到了极致。

清晨起来，先吃几口馒头垫垫饥，这是吃“晨馍”；下地干活儿，带个馒头叫“半路时馍”；馏一下直接吃的叫软馍，不馏的叫酥馍；切片在锅里炸一下的叫油馍；做好汤，再把馍切成小块放进去叫“胡卜馍”；把馍切成小丁，和鸡蛋葱花一起炒成的叫炒馍花；把馍切成片晒干，叫“干馍”；馏后又冷的馍，软软的，咬到口里带点韧性，叫“蔫皮馍”；把馍切碎和蔬菜拌在一起蒸着吃，叫“拌馍”；和炒菜烩到一起吃，叫“煮馍”……到了夏天，家乡人还喜欢用将馍粉碎发酵晒成美味的甜面酱。

家乡人在家招待客人，不管是捏的饺子，还是擀的面，吃饭时都不忘端一盘馍馍放到桌上。

家乡人即使在外边吃过了七大碟子八大碗，回到家总还要摸块馍馍，再让舌尖过个瘾，唯有咽下最后这几口馍，心里方觉着滋润、舒坦。馍对家乡人来说，已不完全是物质上的需要，而成为一种精神上的安慰与寄托。

吃家乡馍长大的我，尽管离开家乡在西安工作和生活已三十余年了，可骨子里，依然根深蒂固地沿袭着家乡人爱馍、嗜馍、离不得馍的生活习惯。

这些年，虽说也有些精明的家乡老乡，把蒸馍锅架到了西安城，在我居住的小区附近，挂着“山西”招牌的馍铺就有两三家。几近现代化的批量生产，且不说制作出的馍在外形、个头上，与家乡本土正宗的“馍”相去甚远，就连发面也把老先人流传的“方子”忘得精光——不再用“酵子”，而是改用发酵粉了；和面、揉面不再是人工，而改成用机器了。

吃这样的馍，我总也嚼不出家乡馍的味道。

家乡的馍呵，你是我一生的念想。

提篮馍馍走亲戚

文/王新芳

特别喜欢温新街的散文《油纸伞》，里面的人物和形象深深打动了我。二姑妈拧着一双小脚，在一个下雨天，打着一把粉红的油纸伞，颤颤巍巍翻跃山岭来看望祖父，即使什么礼物也不带，那种人与人之间浓浓的亲情还是透了出来。下雨天最适宜培植亲情，我的联想是，过年走亲访友的，也正好是培植亲情的好机会。

过年是农闲季节，不用下田干活，不用出门打工，老人孩子夫妻团圆，平时没空走动的亲戚也正好见见面，联络一下情感。中国人崇尚礼节，带点礼品是不可缺少的，这几年乡亲们生活好了，礼品不是方便面牛奶，就是饮料补品，关系的亲疏远近都在商品的价格上表现出来。提篮馍馍走亲戚的现象渐渐消失了，纯朴热乎的亲情就越来越淡了。

最难忘小时候跟随大人走亲戚的场景了。一到年关，母亲早早就为蒸好馍馍做准备，发面一定要到火候，碱的量一定要不多不少，灶下火何时急何时慢，焐在锅里多长时间都有讲究，足见母亲对这件事的重视，她把一个农村妇女所有的聪明才智都揉和在面中，对亲戚的深情厚意都蒸进了馍馍。一出锅，馍馍又大又白，母亲会非常高兴，从东邻家借一个柳条篮，从西邻家借一个粗布单子，收拾满满一篮馍馍，穿上干净衣服，带着我高高兴兴走亲戚去。

穿过枯草披离的乡村小路，来到亲戚家，母亲顺手把篮子放在炕上，大家谁也不去管它，自顾坐在方桌前，吃着花生，聊着家常。说说一年的庄稼，说说哪家的姑娘，聊聊共同认识的熟人，又聊聊其他村庄的风光。聊到正午，主人殷勤待客，端来冒尖的面条，劝啊劝，客人就可着劲的吃啊吃。吃完了，又喝一阵茶，说是茶，也就是白水中放两片劣质茶叶。该走了，精彩的好戏也就上演了。母亲从炕上拿起篮子，掏出两个馍馍要往坑上放，主人则赶快拦住，一个要诚心实意地给，一个是真心真意地拦，两个人相互推搡，有点像打架，母亲力气小，三两下被推到门口。亲戚松了口气，没想到母亲趁机又掏出一个馍馍，隔空一个远投，准准地落在炕上了。这时候亲戚就笑着埋怨着，欣然笑纳了。

在《油纸伞》的开篇，作者伤感地感叹，油纸伞不知何时就淡出了我们的生活，悄无声息地。而我所怀念的，那种提篮馍馍走亲戚的乡村美景，也渐次淡出了现代人的生活，只能在我记忆的故乡意境中摇曳了。