春笋炒捺菜，撩人春味

扛起锄头，把春笋从山地挖出来，抑或用手与笋亲密接触，直接将它掰断。脆嫩的春笋，断裂时能听到"咔嚓"的声响，表明质地良好。剥去包裹的竹箨，切成一块一块的形状，不宜太厚，厚则不能充分吸收油盐的味道；稍薄为佳，太簿则失去了它应有的韧性和嚼劲。

再说捺菜，不过是乡间自制的农家食材。

地里的芥菜、雪里蕻等叶菜长势喜人，食用不完，可不能浪费。乡人自会珍惜自己播撒汗水换来的劳动成果，绝不暴殄天物。国人自古就有居安思危、处饱思饿的危机意识。

那些叶菜采摘后，给它来个全身沐浴净身，切碎，放在簸箕里，搁日头下暴晒两三天，抽干水分为止。撒上盐巴，双手使劲反复揉搓，如同妇女浣衣，尔后把它们一抓一抓，存储在陶罐陶缸里，稻草站好岗做护卫，严严实实密闭好口子，倒扣在地上，不漏、透空气，才不易腐烂。想吃时，取出即可。

因封口前，是一层一层用木槌把那些切碎的菜叶压紧压实的，好比早先农家建房筑泥墙，一槌一槌夯实压紧的，所以叫"筑菜",取出来后，也有叫"捺菜"的，其实也就是用盐腌的菜。

民间从来有将食物完美搭配组合的智慧和经验，达到各美其美、美美与共之效。譬如春笋和捺菜的强强联手，相辅相成，彼此成全。

首先，将备好的春笋来个红锅炒。

所谓"红锅炒",是把铁锅用柴火烧红，不需放其他的东西，而是直接把切成块状的春笋单独入锅翻炒。如此，可去其春笋中与生俱来的涩味、滞味，这好比性格执拗的愣头青，进了部队的大熔炉，经过一番严厉火热的淬炼、锻打，从而抽去杂质，变得纯粹、醇正了。完毕，起锅。

锅里注入猪油，待烧红的铁锅冒起"滋滋"的响声，腾起浓浓的烟味，倒入红锅炒好的春笋，再去翻炒几遍。再掺和细碎的捺菜。两者中以春笋为主，捺菜为辅。春笋多，是主角，为主力部队；捺菜少，乃配角，为支援队伍，若有几块细小的五花腊肉来相助，更是锦上添花画龙点睛。那是绝佳的群众演员，不可或缺，起到渲染情结、推波助澜的作用。放少许盐，咸淡适中，撒上辣椒粉或辣椒壳及葱蒜之类，白是白（春笋）、灰是灰（捺菜）、红是红（干辣椒）、绿是绿（葱蒜），仅凭视觉就让人眼球一亮，色彩鲜明，惊艳无比。同时伴有一股鲜香氤氲弥漫，如活跃分子横冲直撞闯入鼻腔，撩拨得人口舌生津，腮边泛液，恨不得先尝为快，大快朵颐。

吃惯大鱼大肉油腻之重的人，吃春笋炒捺菜，定是另有滋味别有洞天。

春笋炒捺菜，就是一道撩人的春味。但它并不虚无缥缈，而是真实的人间油烟，近在眼前。

笋属粗纤维，它能促进肠道蠕动，利消化、去积食、防便秘，是降脂减油的上好佳品。就冲这点，肯定深受懂得养生讲究保养之人的喜爱。近代书画大师吴昌硕先生对此十分推崇："客中虽有八珍尝，哪及山家野笋香。"

林语堂也说："竹笋之所以深受人们青睐，是因为嫩竹能给我们牙齿以一种细嫩的抵抗。品鉴竹笋也许是辨别滋味的最好一例。它不油腻，有一种神出鬼没般难以捉摸的品质。"体验可谓入微细致，评价独特。

我们的老祖先在《诗经》里早就下过论断："其蔌维何，维笋及蒲。"送行的酒宴，炒竹笋是一道上好的蔬菜。

在阵容强大、声势浩荡的美味轮番登场的春季，我们不妨以舌尖为马，纵横驰骋在春笋炒捺菜营造的韵味天地中，享受一番乡村农家的小确幸。