关于螃蟹的文章 / 螃蟹的散文
又到吃蟹时
文/喻云
秋风渐凉，正是一年一度吃蟹的最好时节。人们常以吃到一顿鲜美的大闸蟹为乐事。
我父亲是吃蟹能手。他会洗蟹、捆蟹、煮蟹；会用姜末、香菜、酸醋、白糖、味精……调制可口的调料；他会用自制的剥蟹工具——“蟹八件”，将蟹肉剔得干干净净。他边吃还边教孙儿辈怎么吃蟹……每次吃完后，还将蟹螯制成蝴蝶，粘贴在墙上，好像是要为吃蟹留下一个永久的纪念。
每当吃蟹的时候，我少不了要挨批。因为我吃得太快，吃得又不干净；从不照着《红楼梦》里吃蟹的步骤去做……其实我吃蟹的习惯，是在下乡插队时养成的。
1968年初秋，我下乡插队。所住的房子，离曾经养蟹的湖边最多只有200多米远。入秋，水稻开始灌浆，这正是“秋风响、蟹脚痒”的时节。螃蟹常常会乘着月光爬到稻田里，用螯夹断稻秆，吸食稻浆和嫩粒。由于营养滋润，湖里的蟹只只肥满。傍晚，我常会约一两个小伙，在河里拦河竖起一道预先编织好的竹篱帘子，在河边挖出一块平地，点上一盏不明不暗的小桅灯，静静地坐在那里等候。黄昏一过，蟹就会沿着竹帘子簌簌地爬上来，有时接连着抓都来不及。如果白天刮的是西北风，一晚上准能抓到整篓子的螃蟹。那时，我常会叫上大队里的其他知青，煮上一大脸盆螃蟹，大家围在一起，美美地吃上一顿，有时吃得嘴唇、舌头都生痛。
当年捉蟹，还有一种方法：就是在河底贴着生泥打一个洞。在洞的一端插上一根竹竿，另一端露在水边。有些蟹懒得自己打洞，就钻到这些现成的洞中“居住”。我们想吃蟹的时候，只要将竹竿在洞中一阵插拔，洞中的蟹感到水在晃动，就会急急地从洞的另一端爬出。每一次，我们都能抓到好几只……
蟹毕竟是好东西。它的膏油肥而不腻；蟹肉之鲜无与伦比；吃蟹还有那么多的讲究，那么深厚的文化。我这种大快朵颐的吃相登不了大雅之堂，但年轻时吃蟹的习惯，现在改也难了，而且每当吃蟹时，我都会不由自主想起当年捉蟹够爽的场面，也是一段乐趣呀！
现在的蟹价，今非昔比，但蟹农收入很丰盛。城市里吃蟹的人多了，尽管价格高了点，但毕竟秋风里吃顿蟹宴，那也是一件乐事！
菊花黄时吃螃蟹
文/积雪草
提着捉在瓶子里的小螃蟹和恣意的快乐回家，路边的野菊开得正盛，父亲随手摘下一朵簪在我的鬓边……
父亲喜欢菊花，喜欢到痴迷的程度。闲暇时，他在院里辟出一块小园，精心栽种了各色品种的菊花，秋风乍起，大朵大朵，以怒放的姿态映入我的眼帘。
这些被父亲视若珍宝的菊花，以黄、白居多，也有一朵花两种颜色的，被父亲冠名“二乔”，想是以美人命名的缘故，此菊在风中愈发的摇曳生姿。
自古咏菊花的诗很多，无论大小才子留下的传世之作，佳篇盈什。大词人苏轼认为“宁可枝头抱香死，不肯零落随尘埃”才是菊花的风骨，因此写下了“秋花不比春花落，说与诗人仔细吟”的诗句，留下一段轶闻史话。
父亲不大读这些诗，艳阳高照的日子，会把小朵的菊花采摘下来，细心地洗掉灰尘，在阳光下烘晒，待干后收到透明的玻璃瓶子里送给我，说是常喝菊花饮，清热败火明目，保持身心健康。
有时候冲一杯菊花茶，看着茶杯中起起落落的菊花发呆，想起父亲，心中怅惘，父亲老了，鬓边已经开始有了白发。
有一天，父亲打电话给我，说是菊花开了。撂下电话，我兴冲冲地跑回家。菊花黄，螃蟹肥。父亲说菊花开了，想必是有螃蟹可吃。
推门进屋，果然，蒸好的螃蟹在屉上趴着，这个坏家伙再也不能横行霸道了，抓起一只握在手里，狠狠地啃，我知道我这吃相不够淑女，人家黛玉只吃一点子蟹夹肉就会心口疼，而我吃了三只竟然意犹未尽，贪婪的吃相让父亲忍俊不禁，后来才知道，那次我吃掉的不仅是自己的一份，连同父亲的那份也一并被我吃掉。
后来，有了自己的小孩，看着小家伙吃东西，想起那次吃蟹，父亲站在边上，看着我贪婪的吃相，脸上露出幸福的笑，我开始懂得，什么是幸福，幸福就是无条件地给予，幸福就是无条件地去爱。
秋风起，菊花黄，螃蟹肥，秋天是吃蟹最好的季节。海蟹鲜，河蟹香。我们常吃的是海蟹，如赤夹红，生的时候，是青色，挥舞着钳子一般的脚，有些霸道，蒸熟后，蟹脚以及蟹身都变成赤红。
蟹有很多吃法，闽粤人喜欢啖煮蟹，宁波人喜食醉蟹，南京则是蟹黄包的发源地，我是北方人喜欢蒸蟹，而我先生则喜食盐蟹，当然，煎炒烹炸随自己的喜好，随自己的口味，更随自己的心情。
吃蟹有很多的讲究，有的人喜欢用专门吃蟹用的工具，锤、斧、叉、剪、镊、钎、匙，一道一道工序下来，很繁琐，即俗称的文吃，当然也可以自己挥舞着双手上阵，吃得高兴，吃得快乐就好。
《红楼梦》第三十八回曾对吃蟹赏菊有过精彩的描写，碧水荷香环绕的藕香榭里，众人吃酒啖蟹赏菊作诗，用菊花叶儿桂花蕊熏香的绿豆面子洗手，那一节的铺张和奢华令人望洋兴叹。
偶尔也会想起童年时，牵着父亲的手，去海边翻石板，捉小螃蟹，每次翻开石板，看到小小的螃蟹，横行逃跑，我就乐不可支。提着捉在瓶子里的小螃蟹和恣意的快乐回家，路边的野菊开得正盛，父亲随手摘下一朵簪在我的鬓边。
不大常常回望走过的来路，但还是依稀看见那个鬓边簪了朵黄色菊花的小女孩，在秋天的阳光下，扎撒着两只手，嘴里喊着，爸爸，等等我。
蟹话连篇
螃蟹浑身披甲，面目狰狞，长得像夜叉，但恁地一身嫩肉却惹人爱煞。
蟹是人间的至味，谁说不是呢？咱的口福真好啊，一年到头，菜场上都有各种蟹卖，有什么梭子蟹、青蟹、大闸蟹、田蟹、岩头蟹（三眼蟹）、沙蟹等等，甚至还有棺材蟹——我们这里的人，把沙蟹中的“红钳头”称为棺材蟹，大概是取其身材像棺材板之意。早些年，梭子蟹名声在外，近年来，青蟹成了蟹中的名角儿，被誉为海蟹之王。宁波、舟山、台州的梭子蟹都很出名，但青蟹则以台州的三门为最。一说到青蟹，三门人往往口出狂言，搬出明代才子祝枝山的“真乃天下第一蟹也”这句话。这样，三门青蟹几成了三门的形象代言蟹，车子一到三门境，大凡眼尖的人都会看到路边竖着的巨大广告牌，上面写着骇人的一句话：三门青蟹横行天下！三门青蟹的产量占全国五分之一，三门人当然有理由口出狂言，傲视群蟹。
谁是第一个吃螃蟹的人已无从考证，鲁迅先生把第一个吃螃蟹的人封为勇士是有道理的，因为螃蟹面目可憎，玉环人就把螃蟹叫作“唧唧鬼”，言其凶恶。宋沈括在《梦溪笔谈》里记载：“关中无螃蟹，怖其恶，以为怪物。人家每有病疟者，则借去悬门户。”关中人把螃蟹挂在门上驱邪，沈括戏谑道：“不但人不识，鬼也不识也。”不但关中如此，在江南，螃蟹曾被称为“夹人虫”，披坚执锐横行田中，糟蹋稻物，百姓叫苦不迭，急得对螃蟹哭拜，后来清官海瑞带头烧煮“夹人虫”吃，“民亦竞相捕食”，一吃而不可收。
不知从何时起，这“唧唧鬼”“夹人虫”被文人上升到“生平独此求”的高度：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之，独于蟹螯一物，终其身皆不能忘之……至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容。”
螃蟹生前横行霸道，但死于非命后却极尽哀荣，“食过螃蟹有菜无味”，做蟹做到这份上也算功德圆满了。历代文人咏叹螃蟹诗无数，而厨子们对付螃蟹的方法更多，蒸焗煎炒，往往能弄出个七七八八。周作人感叹螃蟹无头无颈只能腰斩，或是囫囵蒸煮，认为这是一种非刑，但无从改良。
关于蟹馔，各地都有高招，广东有潮式冻花蟹，京菜里有芙蓉蟹黄，四川有香辣蟹，杭帮菜里有蟹酿橙，本地有年糕炒蟹之类，林林总总不下五十种。
除此之外，一些大酒店还推出鱼翅牛油焗珍宝蟹、蟹黄鱼翅、XO酱蒸蟹之类，我颇不以为然。螃蟹是至味，何必加鱼翅画蛇添足；同样，蒸蟹用花雕已极尽鲜美，难道用了XO螃蟹身价就更高？大酒店里做菜喜欢化简为繁，像汉赋和骈文，极尽辞藻华丽之能事。
青蟹的学名叫锯缘青蟹，有些地方叫它蝤蠓。刚工作不久，去饭店点菜，我还闹了个笑话：菜单上有道蝤蛑炒糕，我闹不清蝤蠓是什么，遂问服务员，服务员白了我一眼，说蝤蠓就是青蟹呗。我只能怪自己道行还不深，连青蟹就是蝤蠓，蝤蠓就是青蟹都不知。
芙蓉蝤蠓是我们这里的名菜，以蝤蠓、鸡蛋、青菜，加鸡汤、绍酒及调料烹成，色香味俱全。当地人视黄酒烹对蟹为大补——对蟹就是青蟹交配季节，雄蟹伏在雌蟹背上时被捕捉的一对鸳鸯蟹，把这对鸳鸯蟹用黄酒烹食，据说能治虚补肾。中国人相信像什么补什么。吃核桃补脑，吃猪蹄补脚力，吃交配的鸳鸯蟹则补肾。
青蟹汤面也是鲜美无比，选上等三门青蟹（别的什么蟹都烧不出这个味），将其腰斩，裹上淀粉，放油锅里过一下，然后待水滚时放入手打面和天萝丝。一碗面，有红有绿有白，其鲜无比，蟹味跑入面条，味道远甚于螃蟹炒年糕。
在新荣记吃过一道菜，叫蟹肉粉丝煲，我觉得它的“艺名”应该叫“银须将军”，螃蟹横行，有将军的霸气，而粉丝白而细长，如将军之银须。“银须将军”里的“银须”味道鲜美无比，它将蟹的鲜味全盘吸收，而且极为爽滑软嫩。
五月，蟹籽上市，餐桌上又多了一道蟹籽炒咸菜。蟹籽粒粒饱满，入口有沙沙的感觉，甚是爽脆。温岭人很好这一口。
海边人做几个蟹菜不在话下，但山里人不太会烧蟹。外子是山里人，某日同学送他一箱青蟹，他一股脑儿扔进锅里，来了个一窝端。切开后，见不熟，便将螃蟹腰斩了重新煮过，弄得蟹黄满锅横流，烧落的蟹脚到处都是，我看了，痛心疾首，这简直是暴殄天物啊。
青蟹、湖蟹味美，但价格不低。有些人嗜蟹，但出不起这个价，就拿溪坑蟹和蟛蜞下酒。
那些买不起上好螃蟹又想解馋的人，将蟛蜞糊上面芡，下到油锅里炸了来咀嚼，据说味道不错。作家阿成说它“小球球一样，可以一吃一口，吃在嘴里香香的，脆脆的，如同古怪的小吃、美妙的糖丸”。