关于茶叶的散文

关于茶叶的散文（精选12篇）

家乡的绿茶

文/李瑾

不少人都喝过“龙井”，可你喝过洱源绿茶吗？洱源是我的家乡，这里的绿茶虽没有龙井那样有名，但它色泽、香气、口感都堪称上品。据考证，洱源绿茶早负盛名，唐朝以前，洱源就已是名茶之乡了。

洱源种茶自然条件优越，给茶叶生长带来了得天独厚的气候条件。茶树一般高约0.8—1.2米，一年四季常青，可活上百年。叶芽采摘期为春、夏、秋三季，绿茶在春季为最佳采摘期。春季的叶芽色泽翠绿，叶质柔软，无病虫危害，无需使用农药，茶叶无污染，所采摘的茶叶为三季中的优质品。但春季中属谷雨前采摘制作的茶叶为极品，俗称“谷雨茶”。

夏季的茶叶较硬，色、泽、味比春季的略次，秋季更次。

极品绿茶的采摘标准为一芽一，二叶，普通的采摘为一芽二，三叶。就拿洱源的“瀑布仙茗”为例，采摘基本为一芽一、二叶，叶芽约2—3厘米，茶叶呈微卷形。

茶叶并不是摘下就能泡着喝的，它要经过繁琐的加工工艺后才能泡出香气扑鼻的好茶。茶叶加工方法各不相同，但其基本工序为杀青、揉捻、干燥三个过程。首先杀青，放适量的茶叶在200多度的锅里炒，期间不断地翻炒、抖动，以防炒焦，炒成青绿色时茶叶出锅摊凉，时间大约为5—10分钟。接下来便是用双手揉捻了，期间要掌握“嫩叶轻揉，老叶重揉”，轻—重—轻”、“抖揉”等结合，解块散热，搓时不能让茶叶汁外溢，以免影响茶叶的营养及质量。搓制条形卷曲，高档茶成条率在85%以上；低档茶成条率在60%以上，即是揉捻完成的标志，整个过程大约15—25分钟。然后就是干燥过程，这是固定茶叶品质的重要工序。茶叶用烘干机边翻边抖至含水量6%左右，手捏即可，手捏成粉末时，出锅摊凉包装完工。

喝绿茶有很多好处，据有关资料记载，在琳琅满目的茶叶中，保健作用首选当属绿茶。如工作或学习时累了，泡上一杯“瀑布仙茗”，那郁郁的清香，顿时能提神醒脑，使人精神振奋，增加记忆。喝茶还能消除疲劳，保护视力，更有抗癌和延年益寿的作用。

啊！我爱你，家乡的绿茶！

泡茶

文/朱佳欢

今天，我终于尝到了茶的真正味道。

在泡茶前，我看到枯绿枯绿的茶叶像千年树皮一样干枯，茶叶静静地躺在杯子里，像睡着了一样。

泡茶的时候，当滚烫的开水倒进杯子里，我隐隐约约听到了咕噜咕噜的声音，那个声音只持续了一会儿就没有了，过了一会儿，有些茶叶浮了上来，像伸了个懒腰一样，茶叶的颜色渐渐变成草绿色，但我觉得还是有些枯绿。茶叶有的像在跳舞，有的像在游泳，还有的像在嬉戏打闹。

茶终于泡好了，我迫不及待地掀开杯盖，啊！一股清香扑鼻而来。我尝了第一口，有点涩涩的，热气涌上的味道好香哦！第二口的时候没有涩的感觉，但是有点苦了，当我再喝下几口的时候，啊！那味道太美了！

通过这次小小的体验，我懂得了先苦后甜，苦尽才能甘来。学习就像品茶，要慢慢感受，付出了努力，一定会品尝到它带来的甘甜！

春日品茶

文/李海培

清明谷雨前后，在贵州六枝九层山的茶园里，几阵春风、几场春雨，丛丛簇簇的茶树从冬眠中苏醒。层层青葱嫩绿的春茶，一夜间冒出娇嫩的茶芽，密密麻麻地长满一株株清新鲜爽的茶树，宛若满园关不住的春色，煞是惹人喜爱。

云雾缭绕，鸟雀啁啾。嫩油油的茶青在眼前荡漾，散发着宜人的清香。春茶一片连着一片，一山连着一山，进入茶园，就如同置身万顷碧波的茶海，令人心旷神怡。一群采茶姑娘头戴竹笠、身背竹篓，在茶园飘动流转。纤指翩飞间，一芽芽含春带露的茶芽便飘进茶篓。

采茶是一个“技术活”。采摘茶青时，用拇指和食指的指腹捏住鲜嫩翠绿的茶芽，轻轻一“提”，芽和茶树就分离开了。做到了“提”，就做到了茶青的新鲜。采茶姑娘的手仿佛长着眼睛，左手落在一片茶叶上时，余光已经瞟到右手要采的那片叶芽上，这样双手不停地采着，又快又利索。采茶的声音如蚕吃桑叶的清音，又如春风拂柳的细语。

采茶是一场与时间的赛跑。茶青如不及时采摘，就会变老。而采回的茶青，也须在24小时之内加工，才能制成品相极好的春茶。杀青炒制，摊青透气。炒茶人从指根到指尖，有些微微弯曲的弧度，用以与炒茶的锅紧紧贴合。搓揉捻炒，茶青飞扬，如行云流水一般。水分挥发后，茶青的青草味也随之消散，清新鲜浓的茶香弥漫开来。将茶青握在掌中，抖散炒匀，边搓边炒，香气被牢牢锁住。手工炒茶的抖、带、挤、甩、挺、拓、扣、抓、压、磨等手法像变戏法一般，让人眼花缭乱。不仅如此，还要把握好火候，这样炒出来的茶叶色绿郁香、手感柔滑。

贵州茶大多生长在北纬25度至35度区域内，这一区域海拔高、日照少，昼夜温差大，且无污染，的确是出好茶的地方。因为这里的茶很干净，于是当地诞生了一种独特的冲泡方式——“贵州冲泡”。一般情况下，在茶叶冲泡过程中首先要洗茶，即第一遍冲泡是用来洗掉茶叶中的杂质和残留的。然而，冲泡贵州茶，第一遍冲泡的茶便可直接饮用。

将一勺茶放进茶杯，用烧开的山泉水一泡，茶叶在水里升腾、翻卷、沉浮，枝芽伸展，嫩绿绽放。茶汤慢慢由浅变深，由淡变浓，茶香弥漫。茶叶在杯底齐刷刷地立起，芽尖直指杯口。慢饮一口，香味浓醇，爽口回甘，唇齿留香，让人顿觉神清气爽。

春日的阳光、雨露，都藏在一杯春茶里，轻轻地品一口，仿佛整个春天都被吸进了身体中。醇厚回甘的味道里，蕴藏着人们对美好时光的静谧享受。无论何时何地，一杯好茶总会温暖和浸润你我的心田。

茶饮毛峰

文/张梅

毛峰于我，像老友。

尚不懂喝茶的少年时代，每到岁末，父亲便会备好新年待客的茶，亮绿的袋子，鼓囊囊的茶叶，袋上写着字体飘逸的“毛峰”二字。到了年初一，嫩尖的茶叶被母亲放在胖圆的白瓷茶壶里，兑满满一壶水，每来拜年的亲友，总是要倒一小杯。暖暖地捧在手里，夹一筷切得细细的干子丝，好茶好干丝的夸赞总是要在农历新年的早晨被来客说上几遭。

毛峰，茶生黄山。提到名山，安徽的黄山屡被提及，就像提到十大名茶，毛峰也在其中。初喝毛峰时，并不知它位列十大名茶。

五岳中我只看过泰山，暮色中抵达，已见其雄浑。泰山去过才去黄山，虽然离黄山更近，不过几小时的车程。这个顺序暗合诗句“黄山归来不看岳”，不看岳，担心上黄山而无登其他山的兴致。黄山是视觉的盛宴，凡事一盛，回忆起来，倒说不上子丑寅卯。四绝中独喜云海，厚、逸、率性，有唐风，远胜千树万树梨花开；有宋韵，飞云冉冉；还有魏晋之风，大隐隐于市，隐于市时茶不可或缺，我在皖地，不可缺毛峰。

我喝毛峰，喜欢用杯子，或者壶。

杯和壶的状态是一种期待，我们在心灵之杯中盛情绪之水，情绪是流动的，倒入杯中的水也是流动的。我常常独坐，不是独坐敬亭山的独坐，诗仙有山为伴，我独坐时，隔着窗棂看远远的天，也无抱负，也不怀人，也不思古，那段时间，心灵空空荡荡，如无茶的空杯。

取茶叶，泡了茶，坐在一杯毛峰的茶香里，我的心灵之杯渐渐灵动起来，喝着茶，看着书，写着文，有茶入口，至少少了些疲乏。漫天凉月，一壶好茶，不比东坡居士“把酒问青天”的意境差。茶是水中的诗，文是心中的茶。我习惯将文字采摘、杀青、揉捻、烘焙、拣剔，以求好文字。

有一年我从黄山下来，用饮料瓶装了一些泉水，到宾馆用来泡茶——水嫩滑，茶翩翩，如佳人遇青年才俊，一见钟情。

古人对泡茶之水多有讲究，山水上，江水中，井水下，这是陆羽的提法。更讲究的，汲泉扫雪用来烹茶。平常喝毛峰，也就用煮沸的水泡，粗放地喝，虽然觉得委屈了茶叶，但在世俗烟火中的相守，彼此珍重，也算得上相濡以沫吧。

如今将毛峰作为日常主打茶，无需等到年节，春四月，藏茶如藏书，封好口，放在冰箱中，在节气的变更中保持青碧。

毛峰泊在水中，散发着幽幽的茶香，也有淡淡的清苦气息，如药。我走马观花看《本草纲目》，那些药气扑面，挟带而来的，还有草木独有的青葱。李时珍惜墨如金，文字古朴，他的字少，意赅，但有地气，读起来踏实。毛峰喝起来平实，所以作为家常茶比其他合适。

将进茶，以茶打发时光，贪杯无虞。诗仙说，借酒浇愁愁更愁，与其相比，借茶，无需有此担忧，茶入肺腑，内心澄明。

毛峰的前称叫雪岭青，如同武侠小说中的侠女，英姿飒爽。据说朱元璋定都南京后，一日行至国子监，有厨人进茶。朱元璋品后曰：“此等好茶，莫不是徽州雪岭青？”来自歙县的厨人闻言答曰：“正是。”国子监一贡生闻知此事后，常吟云：“十载寒窗下，何如一碗茶。”而我寒窗远不止十年，一直寒窗，一直喝茶。

父亲的茶树

文/杨朝楼

深山里，藏着父亲的几株茶树。

其实是偷偷种植的，并不是真的藏得住，只是生产队长说了，要种就种远一点，别太招摇。那是割资本主义尾巴的年代，一切生产物资和生产收获都是公家的。同所有人一样，父亲在深山里垦出一块地，种地瓜、种茶叶，地瓜可以补充公家分配的粮食的不足，喝茶种茶树则是祖辈人传下来的习惯，每家每户都种几株。

在那个年代，整个村庄心照不宣的“私有化”生产，使全村人都免于饥饿。

我懂事的时候，父亲种的茶树已经长到比我高，采茶的季节，我必须把茶树的树枝掰下来，才能采得着。这时候，我也才知道，父亲种的茶是水仙茶。父亲只制茶喝茶，他从来不采。在他看来，这种没多少技术含量又不费体力的活，不是他这样大劳力的人干的。以前是姐姐采茶，到姐姐能下地挣工分后，采茶的活就留给我干了。这是合理分工，在行使家长权利上，父亲是称职的。

因为是偷着种，采茶的路便远，翻过几个山头，穿过几处密林，才能到达。这对我是个考验，路远，而且一路基本上只是踩出来的一条小径，行路难对于一个七八岁的孩子来说，是个锻炼。路远还不可怕，可怕的是有关山鬼的一些传说，总让我小小心脏常常无端的激烈跳动起来。这些都必须承受，母亲有时心疼我，说是不是等她有空了再去采？父亲说：谁家的孩子不是这样长大的？

后来我到县城读高中，离家四十里，周末时，十四五岁就敢等学校放学后走夜路回家，与父亲对我那段时间的磨练不无关系。现在的家长，经常抱怨孩子不会吃苦，不懂事，其实，最大的原因就是因为过分宠爱孩子。

父亲并不在意我能采多少茶叶，但不管采多少，吃完晚饭后，父亲就会重新点燃灶火，火不旺，柴火是专门挑出来的杉木枝，父亲说炒茶就得用杉木枝。农村用大锅，炒菜煮猪食，都用那口锅。父亲把锅刷干净了，然后烧火，期间不时伸手锅里，试试热度，待到感觉可以了，父亲就把茶叶往锅里倒，然后双手十指张开，从锅的两边往中间插，翻腾着锅里的茶叶。慢慢的，被炒热的茶叶在锅里发出“噼啪”的响声，父亲便喊：“退火。”这时，不管是谁站在灶台前，便都会把燃着的杉木枝拉出灶膛，灶膛内只留下炭火。父亲就着炭火又继续炒，直到他认为炒得差不多了，这才停手，但并没有立即起出茶叶，而是放在锅里继续烘着。慢慢的，茶叶散发出香味，这才起出来。

新茶炒出来，待冷却后，父亲很仔细地把茶叶倒进一个干净的陶罐里，直到炒了多次装满陶罐才密封住。刚炒出来的茶叶并不好喝，父亲喝茶，都喝隔年的。

父亲不喝冷茶，而且茶叶只泡一次。通常是这样：父亲拿个牙杯，用三个指头抓一小撮茶叶放到杯里，然后用沸水冲泡满满一杯，盖上盖子，几分钟后，揭开盖子，茶叶已经沉在杯底，杯口有袅袅热气蒸腾，父亲先闻闻茶香，然后才一小口一小口地喝，很惬意的样子。

那时候，物资匮乏，女人没有零食，只能偶尔炒点豆子什么的过过瘾，男人抽粗烟，再喝点茶，便是境界很高的人生享受了。父亲其实是追求高品质生活的人，茶叶伴随了他的一生。

茶香实在很诱人，我便拿个碗，让父亲倒一些给我尝尝，没想到，就那么小半碗，竟让我睡不着觉，以至于很长时间里，我不敢喝茶。

母亲也喝茶，一辈子节俭的母亲，喝茶也节俭，她总是等父亲的头泡茶喝完后，转倒到大茶壶，再冲一泡。其实，本来茶叶就放得少，母亲再泡的一壶，已经没有茶香，只是有点茶色而已。

我进城工作后，父亲也跟我一起住到城里，这已经是二十年前的事了。但是，非常奇迹的是，当年父亲种的水仙茶，仍然孤独而青葱地长在深山里，刚进城第二年的春末，父亲回到乡下老家去采茶，但是，采回来的茶叶却没处炒了，父亲掌握不了液化气烧锅的火候，他辛辛苦苦采回来的茶叶炒焦了，后来，就只能喝我买回来的茶叶了。

父亲去世后，我曾经带一位朋友去老家，特意带朋友到山里转了转，发现随着父亲的去世，那几株茶树也枯了。人生一世，草木一秋，人和花草树木的缘分，竟也是如此的近。

父亲不知道，如今的茶树都改良了，矮矮的，像插秧一样插了一地便长了一地，长得满山遍野都是。

品茶

文/张小咪

茶如人生。

父亲喜欢喝浓茶。母亲喜欢喝淡茶。我从小便受着这两种茶的熏陶。

父亲的茶杯很普通，揭开茶盖，里面泡着半杯茶叶，茶杯壁上积着一层厚厚的茶垢，茶水的颜色和茶垢没什么两样。啜上一口，除了苦还是苦，没有任何其他感觉，我不喜欢。

父亲说：“爱喝浓茶的人懂得人生艰辛。”我不以为然。

母亲的茶具是一只透明的玻璃杯，晶莹透亮，没有一丝污垢，水面上飘着两三片茶叶，茶水绿里透黄，芽尖儿在热水里忽上忽下，实在惹人喜爱。轻轻呷一口，感觉真不错，带着丝甜味儿。我一下就喜欢上了淡茶，感受到了喝淡茶的乐趣。

母亲说：“爱喝淡茶的人懂得享受人生。”我似乎深有同感。

随着学习越来越紧张，品茶的机会越来越少。一个温暖的午后，我突然想到了茶。

拿出久违的茶杯，打开茶叶盖，一不小心多倒了些茶叶，泡了杯浓茶。我呷了一口，含在嘴里，有些苦味儿，皱着眉慢慢咽下。咦？突然感觉到，一缕香甜之味逐渐在我身体里四处弥散。我忍不住又呷了一口，慢慢品味，那苦尽甘来的滋味已令我陶醉。

此刻，我终于明白了父亲说的那句话的含义。人生如茶，品茶如品人生，慢慢品尝就会体验出生活的美好之处。在你努力奋斗之后，一定能尝到生活的甘甜。在经历了无数坎坷之后，相信总可以看见灿烂的彩虹。

母亲的淡茶教会了我如何享受人生，父亲的浓茶教会了我如何品味苦尽甘来的生活。

人生如茶啊！

母亲的贺礼

文/段琼

儿子的大学录取通知书来了，我驱车回家向母亲报喜。

年近80的母亲，自前年父亲去世后，她坚持独自一人寡居乡下，成为我们日夜的担忧与不安。好在她老人家除了有些耳背外，身体还算硬朗。

不料，我回到家里，却见大门紧锁，不知母亲去向。这么热的天气，母亲会去哪儿呢？正疑虑间，叔父骑摩托从外面回来，说母亲一定是到背塆地里摘茶叶去了。我的天！这热的天坐在家里都会汗流浃背，何况在热气腾腾的茶叶地里！如果中暑倒在茶叶地里，后果将不堪设想。

当我气喘吁吁地奔向背塆时，果然远远地看见茶叶地里有一柄硕大的破雨伞，雨伞下有双手不停飞舞着的单薄身影。不用说，那就是我母亲了。我跑过去，不由分说地对着母亲一顿数落，说这热的天气，你看见还有谁在蒸笼似的茶叶地里为这点小钱不要命呢？母亲说，茶芽都蹿起老高了，再不摘就老了，没人要了。我说没人要也算了，如果为了这点小钱而热坏了身体，那可是要花大钱的。母亲笑了笑说，你说的也是，那就回去吧。

回去之前，母亲说先把摘的茶芽送去卖了，不然会干枯的，我便随着母亲去卖茶芽。收茶芽的贩子是我小学时的一位同学，我问多少钱一斤，他说这时候的茶芽不值钱，只收五块钱一斤。大概是因为我在场的缘故，他称母亲摘的茶芽时，尽量把秤砣压得最低，可母亲仍是蹭过去踮起脚跟细细地瞅秤杆上的秤星。称过之后一算，母亲得了16块钱。整整一上午，在茶叶地里蒸了整整一上午，到手的却只有16块钱，而从母亲那舒展的皱纹上看，她居然是那样的心满意足。我别过脸去，拼命地眨巴着眼睛让快要涌出的泪水转了回去。

在回家的路上，我跟母亲说了儿子已录取大学的事情。母亲高兴地说，好好好，孙子有出息了，你也去你父亲的坟前报个喜吧。

从父亲的坟前返回家中时，母亲正在收藏屋的角落里窸窸窣窣地捣鼓着什么。母亲见我回来了，就抱出一只以前腌菜用的坛子，哗啦一下倒出一大堆零零碎碎的纸币和硬币说，你数数，看有没有两千块钱。我问母亲要干吗，她说，给孙子呀，他考上了大学，做奶奶的也要送份贺礼啊。

母亲的这份贺礼，足足攒了三年，而且是她摘下一片片茶芽积攒起来的！望着那堆散发着霉味、腌菜味的碎币，我的泪水再也抑制不住地夺眶而出……

细品春茶好时光

文/乔兆军

母亲从老家捎来一包春茶，我急切地打开，拈上一撮儿，放入玻璃杯中，缓缓地将白开水冲下。只见，一芽芽新绿细直挺秀，如幽兰绽开，淡雅的香气也随之弥漫，品尝之后，那种醇和微甘的滋味，让人心旷神怡。

所谓春茶，即越冬后用茶树第一次萌发的芽叶采制而成的茶叶。经一个冬天的休养生息，茶树体内营养物质丰富，故叶肉肥厚，色泽绿翠，沏出来的茶水格外清香鲜雅，为一年中绿茶品质最佳者。

家乡“山城”保康，总是让人梦牵魂萦。阵阵春风轻拂，几场春雨滋润，茶树枝上就萌生出鲜嫩、鹅黄色的新芽，娇俏可爱。这新芽带着山野的鲜活与质朴，又有几分世外的精灵和清远，格外受爱茶人的追捧。

母亲叨念着“早采三天是宝，迟采三天是草”，新芽初生，她就去茶山上采摘。只见她合拢拇指食指，轻轻一掐，一枚嫩芽便轻灵地飘入随身的茶篓里。当天采的茶叶，还要当天炒制完，以免影响了茶叶的新鲜度。采回了茶叶，父亲在灶前添柴火，母亲用竹刷在锅中旋转炒茶，之后是揉搓，然后再炒再揉，反复几次，直到茶叶条索紧细，放在鼻子底下闻，有股醇厚的香味，才算完成。

母亲制成的春茶，我总是先品为快。用开水冲上一杯，汤色嫩黄清澈，茶香缭绕，啜饮一口茶水，在舌尖循环滚动，然后流入腹中，香郁回甘，沁人心脾，仿佛置身于青山绿水间，整个春天都浓缩在这杯茶里。

古代文人雅士爱茶者甚多，故留有许多咏茶佳作。明朝魏时敏的“待到春风二三月，石炉敲火试新茶”；元朝张雨有一首《湖州竹枝词》，很有趣：“临湖门外是侬家，郎若闲时来吃茶。黄土筑墙茅盖屋，门前一树紫荆花。”这是一首充满青春活力的爱情诗，像春茶一样在恋人心头舒展开来，芳香四溢。

茶如人生，历经摘、熏、炒、烹之后在水里舒展，惊艳地开放，溢着岁月的沉香。其实人生亦如茶，在世俗的喧嚣浮躁中，保留一分淡定与宁静很难得，让心灵松松绑，随赵州和尚一起“喝茶去”。

这来自家乡大山、来自母亲手工制作的茶，就这么丝丝缕缕地抓着我的心，让我如痴如醉。这幽幽的茶香里，有父母辛勤的汗水和质朴的爱，有那割不断的亲情与乡情。

合肥茶事

文/王贤友

喝茶当于瓦屋之窗下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。

——周作人

合肥人好喝早茶，一大早，城乡男人，粗瓷大碗茶端在手，嚼着三河米饺，或品着烫嘴的油条，谈天说地，无真假之辩，有开心之笑，构成一道天人合一的风俗图。

纵览合肥民间的茶事，确是纷呈繁杂，奇异别致，错综复杂。民族间、地区间、村庄间、城乡间、人之间都具有同异。但大碗茶（大壶茶）综合来看，确具有一定的代表性。

合肥地区的大壶茶，由煮茶器具是一种铜制、铝合金或搪瓷制作的带提梁、流嘴的大茶壶而得名。煮茶时将水、茶叶适量调于茶壶，后在火炉上烧。将水烧开，茶叶浮漫几次便成。饮完可加水再烧，茶清淡后再添。有的地方，还要在茶叶中加几片干姜，其味别致。据说具有温腹益脾、消食化腻的功效。也有的不用茶叶，在烧开的水中放入适量的盐，谓盐开水，等凉后饮，既解渴，又养颜。好多地方流传着这样一句谚语：“茶没盐水一般。”宋代苏东坡在《物类相感志》中记：“芽茶得盐，不苦而甜。”可见茶中调盐还是历史悠久的。

可谓香茗映太平，壶中日月长。

合肥人喝茶，也有绅士风度。如喝茶时用一手持托盘端起茶碗，再用另一手去揭顶盖，用顶盖将浮漂起的茶叶向后刮了几下，再去啜口而饮。因此，民间将饮盖碗茶俗称曰“刮碗子”。

所谓盖碗茶，它的煮法，科学一点讲，叫沏茶。就是先把茶叶盛放在茶碗，再用烧开的热水去冲沏而饮。如果要讲究地去喝盖碗茶，那还有一套复杂而考究的“茶道”哩。盖碗茶中的作料繁多，如冰糖、桂圆、核杏、葡萄、枸杞、大枣、桃仁、薄荷等，名曰“八宝碗子茶”。沏茶用的热水也很讲究。即水刚沸腾起白浪为最佳，名曰“牡丹花开水”。乘热沏茶去饮，其味芳香纯酽，饮能迅解口渴，并有提神养心之功效。一般较好客富庶的人家，客人到家，首先离不开用“八宝碗子茶”来招待。

茶具中煮茶器主要是壶、罐、锅；饮茶器有碗、盅、杯、壶；贮茶、贮盐及贮作料器有盒、罐、瓶等，质地有陶、瓷、搪瓷、玻璃、铝合金。另外也有过滤器。茶具亦有讲究，多是从江西景德镇或宜兴购得的紫砂茶壶，甚至托亲友从外地出差捎回。合肥曾经在民间流行罐头瓶做茶杯，成为一道风景，外套用各种线织的，既美观又防烫手。总之，茶具在高贵华丽上远不如过去的茶具，而在茶具的式样、配套上却一代胜于一代。

对于制茶不知从何时成了茶楼的事，今天合肥的饮茶者不再去讲究了。他们所用的茶叶都是市面上卖的成品的六安瓜片、舒城小兰花、霍山黄芽，也有花茶、龙井、猴魁……名目繁多，质有优劣。

合肥虽不盛产茶叶，但合肥人对茶叶颇有讲究，甚至养成一套评茶论道之术。茶叶的鉴别，行家里手只须靠眼、口、鼻，判别多种茶叶的品种和优劣；好茶叶短而粗，一般一芽三叶以内为佳，红茶色泽乌褐而带油润为好；绿茶翠绿有光，味道纯而带香，且无异味。过去，茶庄一贯的规矩是用纸包装，规格也很严格：顾客买一两，用纸一张，包成梯形体的“豆豉包”，买二两用纸两张，包成方方正正的“砖头包”。如今的包装已多用纸袋，这包装技术也濒于失传了；此外，五颜六色的铁罐包装，方便玲珑的袋泡茶包装，都反映了时代的进步。

合肥人不仅日常生活用茶多，各地方的茶馆也多。水乡集镇、车站码头、大街小巷、名山古刹、游览胜地，处处有茶馆，供人小憩品茗，而合肥市郊环城一带沿河傍水开设的爿爿茶馆，更有水乡茶楼江南风情特色。有些大的茶馆，楼下是茶馆、楼上是书场，听书品茶任人挑选。有的茶馆分为内围和外围。外围是茶室，内围是赌摊。茶馆的服务员，俗称“茶博士”。茶客进来，茶博士手提茶壶，将壶嘴对准客人，示意请客人吩咐，斟茶时连断三次，俗称“凤凰三点头”，斟完后，茶壶嘴对准自己，否则就是对顾客不礼貌。茶博士在斟茶时，顾客要用手指在桌上叩击，表示谢意。关于这一习俗，还有一个有趣的小故事。相传乾隆皇帝下江南时，在一爿茶馆里为太监斟茶，太监不敢当，但又不好暴露身份，就用手指在茶桌上叩击，代替叩头。

旧时的茶馆不仅是饮茶解渴之处，也是民间社会重要的社交场合。合肥大部分地区，商量儿女娶嫁、房屋买卖、生意经营，人来客往，都在茶馆里。调解家庭纠纷、邻里冲突，也在茶馆里进行。赶早市的农民半夜里起来后，也是泡在茶馆里，三碗浓茶“品”下肚，天南地北拉一通，然后到早市去。绅士们更是饱食无事，借茶馆消磨岁月，谈古论今，自命风雅，而不少社会油子，游手好闲之徒，也钻在茶馆里，侧首翘足，窃窃私议，甚至大打出手，翻台掷凳，杯壶乱飞，唯恐天下不乱。总之，旧时茶馆，可以说是社会风俗长卷。

在合肥地区，有时与茶没有多大关系的吃喝用“茶”代替。如请人吃早点，俗称：“吃早茶”，好像文雅些，戏称跩文。不放茶叶的茶，也叫喝茶，如喝“糖茶”，吃“元宝茶”，倒也自有一番风味。

合肥俗语：“不见热茶不见情。”即道出茶的重要性。

记不清从何时起，合肥人喝茶也谈起“功夫”二字，以“功夫”茶论经争胜，所谓功夫茶大都是闲情逸兴煮饮，以“水为友，火为师”，水以泉水为佳，火必须以猛烈为上。茶叶装进茶壶，须要配合三分之一茶末；末太少，则不香，末太多，则其味苦。初次冲泡，不宜快，快则茶叶尚未完全渗透水分，但也不可太缓，缓则含涩味。关于冲泡方面，有几项应加注意者，即：“高冲、低洒、刮沫、淋盖、烧杯、热罐、澄清、滤歹。”亦即是功夫茶冲泡歌诀。

茶叶品质优劣与冲泡，两者并重，这亦可说是一种文化的艺术；“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。”更增不少生活上的情趣。

茶与人的关系，是浓而不醉，淡而有味，给人以冷静、沉思、自省的际遇；饮茶，既是物质上的，也是精神上的享受。

合肥人饮茶，绝非“饮而已矣”，多是功夫在茶外。

看来，壶中乾坤大，茶文化是地域文化里一道璀璨的风景。

四月，不安于室

文/晓锁

四月，风变得温润柔和，空气里都是完完全全生长的味道。信步行吟，竹烟几抹绿。四月走到哪，都是绿意浓浓，春光明媚，让人忍不住心生柔软。

久居城市，每天两点一线的穿梭在公交地铁，真是辜负了这奢侈的春光。四月里的周末，不如去郊外踏青折柳赏花，让心听一听大自然的声音，满面的春意迎面而来，一下子便驱散了那些久久缠绕于心的心事。

四月，当然要不安于室。山水，古镇，从烟雨江南到北国茶庄，要答应自己以后每一季的四月里，这些地方要和心爱的人一一走过。如此，才算是真正的宝贵了这时光。

四月，正是春茶上新时，故乡的茶叶也应该是长势最好的时候。这么多年，不论走到哪，还是迷恋老家茶叶里的那份醇香。想念四月温润的天气里那些绿油油的茶树以及那份快乐的采茶心情。四月，不妨抽点时间回趟老家，陪陪父母，上山采采茶，让忙碌的心灵得以歇歇脚。

四月，还是放风筝的好时节。唐代诗人高骈就曾写有《风筝》一诗：“夜静弦声响碧空，宫商信任往来风；依稀似曲才堪听，又被移将别调中。”每天早晨上班要路过一个公园，总是看到很多早起晨练的老人们，而放风筝便是他们最爱的活动之一。

有次路过，我忍不住停下脚步，看一老人手里的风筝飞得很高很高，高到云霄最后遍寻不见，但因为那根线在，就不会丢失。这种感觉大概就像长大了的我们与父母的关系，无论我们飞得多高多远，在他们的眼里，我们始终是孩子，也始终是他们的牵挂。在这个美好的季节，不妨带着老人去野外踏踏青，真是没有比这更好的尽孝方式了。

当然四月也不能忘了养生。想象一下，听着厨房瓦罐里的老鸭汤“咕嘟咕嘟”，香气慢慢的溢出来，那种美妙的感觉不言而喻。枸杞、杏仁、金针菇……这些可以随着当时的心情来搭配。熬着汤，守着热。四月仿佛一下子变成了一首情意绵绵的诗人。

四月，不安于室。出去走走，看一看大世界，看看大世界然后回来，把日子过得柔软绵长，如此才算没有辜负掉这美好的人间四月天。

茶香中的哲学——尘归尘，土归土

文/若木

茶，被誉为最健康的天然饮品历来倍受人们的推崇和喜爱。闲暇之余，泡上一壶茶，或浓或淡，或三两品论，或独自品味，静动皆宜，乐在其中。

有朋友甚好茶，每到一地必跑茶叶店铺，哥们几个每每也叫其代捎些回来。朋友好茶，喝久了也悟出了点东西来，嘴里常挂着这么一句：人生如茶啊！听起来颇为感慨。问其原因，笑而不答，只是手一招，道："来，喝茶。"闻之禅意十足，看来是只可意会不可言传。

茶生长于田间山头，集风霜雨露，天地精华于一身，采其嫩叶根据发酵程度的不同而制成不同品种的茶叶。泡上一杯茶，任那茶叶在热水中不停地翻滚，然后慢慢地沉降下来，最后静静的停卧于杯底。这时拿起杯子轻轻地呷上一口，使其在嘴里停留片刻，然后再慢慢地让其穿过喉咙，最后滑入肠胃。这时茶水已尽，清香尚存，再喝上两口，倍感甘淳，细加品尝，回味无穷。

当清茶在喉之时，我们有谁会想到之前茶叶饱受的日晒雨淋之苦与在锅中的煎炒之痛，末了还要在热水中滚烫一番。为了让人们喝到其全部精华，茶叶可谓是付出了莫大的牺牲。想想，人生又何尝不是如此呢，在我们享受成功的喜悦之前不都经历过艰苦的摸爬滚打吗？不经历风雨怎能见彩虹，人总得从跌倒中体会飞奔的快感。

茶叶冲了几次，味道已渐淡去，于是倒掉少许再换些新的，用水一泡，清香飘溢，再现生机。忽而想到，人生在世，难免消沉低落，这时就要不失时机地增添些活力因素，让人生不断激情四射。

当我把茶叶倒到花盆时，那位好茶之友刚好到来，遂指其问曰："此茶与人生何干？"我以为他会说什么上一辈养育下一辈，或是人到死都体现其价值之类的话语，哪想他竟抛来一句："尘归尘，土归土。"闻之大惑，欲再问，朋友又是那句老话："来，喝茶。"

我参详良久，亦不甚明了。也许天地万物到头来都逃不了一死吧，人亦是如此，死而化泥，一切归于虚无。想想也是，自然规律的事又何必太在意呢，来得自如，去得洒脱。

闲暇之余泡上一壶茶，养养身心，品品人生。

在茶里慢了时光

文/鲁焰

我对茶的认知，停留在初识，这并不妨碍我已有些着迷。10月在成都度假期间，梅邀我去品茶，在幽暗的光影里，将我有些晦暗不明的钟爱带到一个明朗的天地里。

灯影绰绰里，竹勾勒出一种格调，所有的器物以及流动的情感都在里边。静默的陶罐、茶器，应和洁白的百合以及散溢的浓香，将一大片茶室隔出一个个小意境。时有人从眼前轻轻走过，身着粉白文艺袍，颈围暗红长围巾，将扩张的颜色收敛。我原本刻意要穿绿底红花连衣裙，却由于拉链而折腾到汗流也不得如愿，只好穿一件浅青绿毛衫，也想着与茶色接近。梅和许多女人一样，穿旗袍，外搭黑色小衣。也有不少人身着棉麻袍，反正氤氲在茶的气息里，都很搭。

一种按部就班的节奏忽然间被放置在与之离题千里的另一个情境里，仿佛从刺目的尘嚣蓦地进入一条幽暗密道，要将我们摆渡到另一段时空。

一番等待后，进入“秋分”场，约有10个茶桌，错落分散在曲折的茶室里，每一桌围拢坐着10来个人。与我一桌的都是女人，仿佛都被这氛围变得柔媚，或是原本就柔媚呢？不知道。反正，那大大的红泥功夫茶炉，占据中心一角，形貌古拙，有些唯我独尊的架势，将茶的气场张扬开，令人隐约生出敬畏。红泥炉里，木炭闪着火苗，绸缎般飘曳，唯美得有些失真，相形于威武的红泥炉，竟显得无比温柔。其上搁置着小了许多的圆茶壶，被这温柔烘热着，旁边是更小一些的茶罐、盖碗，以及最小巧的茶碗，皆为荥经砂器，从2000多年前漂流而来。荥经县传说是女娲补天之地。这些茶器的泥料也是女娲补天所用吗？我们仿佛回返古代，一律是暗暗的，摆出很低的姿态，将一干人的心绪悉数吸了过去，附着在那些茶器上，屏息，只留一缕期待慢慢地变大、飘起，落在茶器内里，向着茶叶滋生想象。

“秋分”场，仿佛也是一个暗示：秋之静谧一点点散开，慢慢占据我们的心。端坐正席的茶艺师，淡粉袍，红围巾，面若满月，将装了茶叶的盖碗嗅了嗅，递给身边的人，那女人也仿照她的样子端起嗅闻，然后传给下一个，一直到我。我望一眼集中了无数想象的茶叶，嗅了嗅，它暗暗地收敛着，藏着一分等待，仿佛等待着被打开。终于，茶艺师从红泥炉上提起隐隐鸣唱的茶壶，把水倒进去，盖上盖儿。少顷，轻拿杯盖，嗅一下，我能感觉到茶的香气正沿着她的鼻息入喉，被她轻轻咽下，看见她的陶醉，也让我们迷醉。她将茶水一一倒进不同形状的茶碗，我们按捺着一分急切，一个个端起那暗沉的茶碗。我又一次望了望碗底的茶水，在暗沉的器皿里，看不出茶的颜色，只在幽暗的光线下闪着亮光，小小的碗，一小半茶水更显稀缺金贵，徐徐抿一口，寡淡的嘴里顿时香气流窜得收拾不住。那香，却又是不张扬的，暗暗的，默默的，像一段质朴无华的情感，悠悠地落在心上。泡过的茶，又被传了一遍去嗅，我看见，那被打开的茶，叶子舒展开来，原本的暗沉泛出新鲜嫩绿，重返青葱年少时。那是茶的一抹喜悦吗？它等候了多少时光就是为了今朝被打开的这一刹那吗？那绿色倏地钻进我心，像是惊起的春意，在心里荡漾。

鸭脚木、千禧木、大红袍、硒施绿、南嘎浪，依次是凤凰单枞、普洱、岩茶、绿茶、普洱的名字，用墨写在一把白纸扇上，让我们与这些生在不同时期、长在不同山上的茶叶迎面相遇。大红袍夹杂中间，在这些茶的深幽里被比了下去，显得寻常。

最是那长在明代的茶，流入口中，暗暗的，微弱的，味蕾被勾起，品那明朝的光景，就这样被倾倒、被催眠了一般，被带往遥远的时光的进程里。回甘倏地来了，意蕴望不见底，从喉里氲散开来，迷住了爱它的人。当它隐约占据了心的边边角角，一些隐匿在暗处的情感被唤醒、被强调，或是新生一缕暗香，从此盘踞魂魄，让人多了一分与之重逢的念想，甚而思念丛生。

我们被幽暗裹住，抿嘴不语，存一分小心，待到躁动的声息像尘埃慢慢落下，我们就被这一方有限而又巨大的时间罩住。

这个时间，不是窗外那个飞跑的时间，不在当下，而在我们的意念里，在我们的心境里。它慢下了脚步，逗留在茶的气息里，被无数次抚摩，发散出光晕，照见我们原本的愿望，那些愿望都在，一个也没走远，只待我们走近。

每一种茶，有每一种茶自身的情致，有的喜热，有的喜温，水温不同，冲泡短长，让茶的韵味有了异样。不同体质不同口味的人，恰好就吻合某一种茶的性情，或压低燥热，或烘暖寒滞。而“一碗喉吻润，二碗破孤闷……”是每一种茶予人的抚慰，古人多有吟咏。

绿茶讲究明快，总以秀雅的叶、清新的香，让初品的人如春风扑面，一饮倾心。

岩茶讲究功夫，味道甘醇，与君慢饮，直至黄昏，仍有茶色茶香，仿佛陈酿，地久天长。

也有普洱在时光里发酵，愈久愈入佳境，喝一口，知心知肺，仿佛知己，可以托付终生。

茶如君子。与君子为伴，女人就是淑女，男人就是绅士。品茗，让人靠近风雅。曲折有致的茶室里，百人之多，却不芜杂，亦不冗烦。每个人都安静地坐着，惟有茶器暗响，惟有茶香撩人，百人之间的静，相互传递，相互熏染，生出更大片静，每个人都融进了这片静里，与静合一，与茶合一。

忽想起咖啡，也总是放置在静处，但咖啡的静里仍有炽热的燃烧、奔涌的情绪，以浓稠的液体昭示。那是油画，色彩郁烈，情感满溢。而茶，素以清为上，即便是浓茶，都是一种安抚，像一只温情的手，舒缓地抚触，慢慢引导你体会那不可言说的类似禅的意蕴。那是水墨写意，个中意境，每个人各有体味，有相似之处激起共鸣，也有一些小私密无以言状。

茶里还多了时光的重量。那些形态各异的茶叶，穿越岁月而来，带着过往朝代的风声，留在茶汤里，将那个年代的境地复活。那些器皿，那些茶叶，那些冲泡与慢饮的茶艺，都从古代点点滴滴传下来。一想想古人就是这么喝茶，就喝这种茶，就这样端着茶碗，就这么嗅一嗅、抿一抿，就像我们此刻醉在茶韵里，我们是不是也与过去的时光衔接起来，心神意会？

“我对任何唾手可得、快速、出自本能、即兴、含混的事物没有信心。我相信缓慢、平和、细水流长的力量，踏实，冷静。”卡尔维诺的格言，是不是也在诠释茶所含的隐意？让我们对“快”存一分戒心，对“慢”报一分自信。

茶香一点点浸透我们的肺腑，慢慢的时光一点点袭来，停驻。那是于我们而言好久未曾谋面竟然有些陌生了的时光，像一个久别的爱人重回，我们才发现他有多么好。