又闻韭花香

近来读汪曾祺，有一篇《韭菜花》让我颇感意外兴奋和亲切。

汪老先生开篇抄录五代书法家杨凝式的《韭花帖》：昼寝乍兴，朝饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始。助其肥羜，实谓珍羞。充腹之余，铭肌载切。谨修状陈谢，伏维鉴察，谨状。看了这篇文章才知道不起眼的韭菜花早在五代就开始食用了，是蘸羊肉吃的。够奢侈。

韭菜花在我的家乡也是有的，不过叫法没那样文雅，而是直呼"韭花".每年入秋韭菜臺的花骨朵打着苞儿将开之时，最好是山间野生的，采来，清洗干净，晾干。去大石碾上，略添清水，推动石滚一圈一圈碾压，碾出绿绿的汁，加盐，收在陶罐里。

一般的吃法是韭花豆腐。称一块嫩嫩的豆腐，切薄片寸数长，开水里打个滚，蘸韭花，是极好的佐饭菜。韭花可多加盐，把些嫩豇豆嫩茄子腌在里面，是早年物资匮乏时，家家必备的咸菜。也有一说，把活的河蟹腌进韭花里。河蟹因为要挣扎着出来，在韭花里爬叉得勤，蟹爪象石臼一样把韭菜花捣来捣去。等河蟹爬不动了，韭菜花也叫它捣得更细碎更出味了；五脏六腑浸满韭花汁的河蟹，又成了别有滋味的珍馐。遗憾的是这种做法没吃过，不知滋味如何。

小时候，也曾跟母亲去山上采野韭菜朵儿，我们叫掐山韭花。一来母亲领我们姊妹秋游，二来为冬天储备小菜。掐山韭花，母亲是有经验的，知道哪块山坡多。到了山上，姊妹们成了放养的小马驹，这里跑跑，那里跳跳，比赛着谁掐的韭菜花朵儿大，谁掐的韭菜花不老不嫩正当其时。有时掐着掐着便跑去扑蚂蚱，扑得多了，用一根干草串起来，回家就是父亲的下酒菜。

秋后朝阳的山坡上暖烘烘的，等我们玩累了、玩饿了，拿出母亲烙的油饼，就着山风，甜甜地啃起来。有一回，母亲找到一穗残留在枝头的花椒，花椒已被秋阳晒红了脸，掐一粒就着油饼咽下去，麻麻的，好像一丝凉气把喉咙抽空。回过味来倒是清清凉凉的。

现在母亲年纪大了，不再上山掐韭菜花。到了韭菜花成熟时，就去市场买上几斤。和邻居大姨们搭伙去大石碾上碾碎，母亲说碾出来的香。碾好的韭花，母亲装在瓶里给我们每家一份。吃法也多了，冬天涮羊肉时，把韭花和在芝麻酱里，提香、去膻。

也常在超市里见瓶装或袋装的韭菜花。起初颇感疑惑，以为韭花是家乡博山的特色，别处没有的。今天读了汪老的《韭菜花》才知，韭菜花在五代就有，北京自古也有吃韭菜花的习惯，云南也吃韭菜花。在曲靖，韭菜花是送人的，是有地方风味的佳品。

杨凝式的韭菜花是蘸羊肉吃的。想来肥嫩的羊肉沾上韭菜花，绿莹莹的汁水在颤巍巍的肉块末梢还未滴落时，便送进嘴里，味道该是极好的。明天也想去买一块熟羊肉，蘸韭花吃。