关于梭子的文章 / 梭子的散文

“蟹”逅秋天

文/晨钟

“秋风起，蟹脚痒。菊花开，问蟹来。”自古人们把吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗作为金秋之风韵美事。虽说一年到头皆有螃蟹可吃，但秋天才是吃螃蟹最好的季节。国人对蟹的钟爱可以说不分南北，皆喜食之，市场上最常见的海蟹就是梭子蟹。

梭子蟹学名“三疣梭子蟹”，属于甲壳纲蝤蠓科，分布于我国山东、浙江、福建沿海。梭子蟹头胸甲宽大，两侧具长棘，略呈梭形，故此得名。梭子蟹肉多，脂膏肥满，味鲜美，营养丰富，深受食客的喜爱。

我的老家在浙江温州信河街一带，一到秋天，老弄堂里总是弥漫着鲜蟹味儿。家家户户的餐桌上，一盘盘蒸蟹、炒蟹、豆腐蟹、江蟹轮番上桌，红烧白煮，全家人吃得不亦乐乎。整个秋天，每家总得消灭上百个螃蟹才尽兴。那时，菜市场红膏的梭子蟹一斤才卖到3角钱，价廉物美的优势，使梭子蟹一度成为我家饭桌上的“主角”。父亲当年是港务局工地的技术员，儿时常随他去龙湾码头工地吃住。一次工地有事，中秋节不能回家，我吵着要吃蟹，父亲便骑车带着我，冒雨一路颠簸去菜市场买了二斤梭子蟹。工地上条件有限，佐料不全，只能清蒸后蘸点温州米醋，倒也觉得鲜美可口。

梭子蟹是海鲜中的上品，散文大师梁实秋评价它是“微有腥气，聊胜于无”，我不太认同这种说法。我也吃过从冰柜里取出的皇帝蟹，一对大螯可以剪断人的小臂，杀气腾腾，但肉质远不如梭子蟹。梭子蟹极易入味。可鲜食，也可蒸煎炒炖。蟹炒年糕、蟹炒咸菜是沿海一带居民餐桌上的下饭菜。

以前，梭子蟹产量高，渔民常挑选膏满活蟹，将蟹黄剔入碗中，风吹日晒令其凝固，即成“蟹黄饼”，风味特佳，但产量少，一般人难尝此味。浙江人爱吃“呛蟹”，俗称“新风抢蟹”。选用好的膏蟹，标准个体一般不小于300克的红膏老蟹，活蟹是首选。先用葱、姜、花椒泡好卤水，然后准备10斤盐水、10毫升左右的高度白酒，将卤水、盐水、白酒三者混合，放入活蟹浸泡，数日后即可食用。切块装盘后蟹肚白、背壳青，透明的白，晶亮的红，动嘴之时更觉蟹肉鲜滑嫩爽。

在秋高气爽的日子里，温州人习惯煮一锅豆腐汤，将红膏蟹肉溶于汤汁中，再撒上一把葱花，汤热味鲜，一碗下肚，浑身舒畅。温州人还擅长做“江蟹生”。将蟹洗净，剁成小块，覆于盘中，加入葱花、姜末、蒜末、精盐、绍酒、米醋、酱油、白糖、胡椒粉等调料，味之美无可形容，是瓯系菜最鲜的一种。

记忆里的梭子蟹

文/曹宁元

今年东海渔场梭子蟹特多，这一阵子，风里来浪里去的浙北岱山岛捕蟹渔民脸上流露着兴奋和喜悦。

在海港码头和活蟹贸易市场，总有人时不时地哼唱着“感谢龙王，赐予我们鲜活的黄金；感谢海神，惠赠我们跳动的白银……”这首在当地广泛流唱的《感恩海洋》歌曲。也不知咋的，蟹丰了人的话也随之多了起来。说到螃蟹，让我蓦然回想起发生在儿时“梭子蟹烂田”的事来。

那是20世纪60年代仲秋的一天深夜，母亲轻手轻脚地来到了我的床边，轻轻地叫喊着我的乳名，硬是把美梦中的我拉了回来。

“红膏蟹要吃吗？”母亲问。

只见母亲手里端着两只冒热气的脂膏肥满的梭子蟹，霎时我睁大眼睛说：“要吃，要吃！”母亲“扑哧”一笑，立马把蟹放在床头柜上。我喜欢吃梭子蟹，母亲心里全知道。当时我只吃了一只，一只留着舍不得吃。

简直是做梦一样。翌日早上，我惊讶发现在自家的饭锅里、木盘里、屋檐吊篮里全都盛满蒸熟了的梭子蟹。

“这怎么回事呀？”我问。

母亲说：“是昨晚你爹从大队里分来的，有100多斤，还有抲鱼人家送的，咋吃得完嘛。”

我连忙说：“去高亭小菜场卖掉一些吧。”

顿时，母亲的目光警觉地扫了一下周围，用厚实的带有鱼腥味的手捂住我的嘴，忿忿说：“这话你可不能说呀，会被‘割尾巴’的。”

我眨巴着眼睛，虽然不知“割尾巴”是啥意思，但心里知道这蟹只能吃不能卖。话说回来，假如大队允许个体卖的话，实际上也赚不了几个钱，那时优质梭子蟹才几分钱一斤呢。

过去梭子蟹多，其原因有三：海里的蟹原本就多得不得了；村里的涨网船捕来的蟹多；渔业大队专业捕捞渔船运回来的蟹多。再加上海岛交通不畅、信息闭塞、冷库欠缺等诸多因素，致使渔民辛辛苦苦从大海中捕来的梭子蟹吃不了就只能扔掉。

想想儿时，在蟹汛期，每天捕来的梭子蟹堆积如山。村民们随机应变，采取清蒸一些、腌制一些、晾晒一些、赠送一些的办法处理。有一次，我在南峰农田里发现那些烂田的梭子蟹堆积成“山”。现在想想，真是可惜啊！