关于瓷杯的文章 / 瓷杯的散文

输赢茶语间

文/贺康齐

人生就好比轮回赛，当你暂时输了，并不代表你最终与成功无缘；当你暂时赢了，也没有谁能保证你就是最终的王者。人生就好比一杯茶，不管输赢与否，只要我们细细品味，便都可以品尝到那杯茶独特的滋味。

一个人在午后散漫着步子，徘徊良久之后，就在楼阁附近的赏心亭静坐下来，重新布置好一套青花缀染的杯具，在那古木浓香的茶盒中，拈几叶碧螺春叶，轻轻地投放在杯中，便可见它在杯中不断地打着转儿，但我并不明白它是在徘徊，等待着我用心如品读它这完美的舞步。待其浸泡少许后，端起青花瓷杯，在那芳馨熏人醉的情境中，尽享香茶入喉的清爽与甘甜，如同在品尝赢的喜悦一样，是那样惬意。

又一个安静的午后，我拿出一杯冰沏的绿茶，嘴唇贴近杯口，咽了一口，初感觉很苦，让我忍不住微微闭上了眼，但很快我就品尝到了一股源自心底的清香，而且我觉得这时的清甜远比我先前尝到的味道要佳。我恍然大悟，是啊，先前的我那是多么愚蠢地在自欺呀！我其实输了，但我也收获了输的内涵，真正的甘甜应是在品尝过苦涩之后，那缕萦绕舌根的清香。

望着夕阳印染了整片天，我踩着落日的余辉，再次来到了赏心亭。这次，我没有急着泡茶，而是抽出一个青花瓷杯，不紧不慢地提起壶耳，近距离地将壶口悬在杯口上，望着那水从壶口流出，听着那水击杯底的细碎声，我有意几次调整壶口与瓷杯的相对高差，便清晰地听见那水流声也随之改变。

当壶口距离瓷杯较近时，茶声显得低调而又深沉，仿佛是步入晚年的长者一样，对生命中的一切都是那么淡泊，只是一昧地力求守住自己内心的宁静，超脱于世俗的输赢成败；当壶口距离瓷杯适中时，茶声显得均匀而又沉稳，但稍微晃动一下就会变得杂乱无章了，仿佛是一位徘徊于成败之间的年轻人，在个人生命的奋斗历程中，虽说是输赢异变无常，但成熟的心志会让自己明确自我的定位，可生活中突来的打击又会让自己束手无策；当壶口距离瓷杯较远时，茶声显得高亢而有节奏感，虽是水花四溅，但即使晃动一下，茶声也不会发生多大的变化，仿佛是一个血气方刚的青年人，溅起的水花便是他胸膛中沸腾的热血，尽管生命之路满是荆棘，但自己也一定会保持自我的原则，坚守最初的梦想。望着石桌上这杯早已漫出杯沿的茶，我细细地咽了一大口，这次我赢了，赢的不仅仅是品茶的道理，更是一种对生命节奏的理性把握与感悟。

冷冷的月影将亭榭笼罩，我伏首靠在玉砌雕栏上，盆景中幼苗的叶尖已挂上了晶莹的露珠儿，待我回首望望石桌，在那输赢之间，有一个青花缀染的瓷杯，还有一个蓝紫色锦鳞纹的茶壶，它们似乎等着别人来倾听它们的茶语。

外婆的茶

文/熊燕

我家柜中收藏了许多茶，最多的是普洱茶，其次是黑茶，然后是绿茶，花茶。

一次和朋友说起我家的茶，她好生向往。并当即为我去煮茶。茶煮好后，也不给我喝。放在小矮茶机上，几冲几泡，我正口渴难奈，好不容易等她泡好了。她却还是不许我喝，放在我鼻尖，要我慢慢闻，细细品。

我哪管这茶艺术？一仰脖子，小杯茶见了底。面对朋友的惊愕，我笑，蔡澜曾在《茶道》中说过：茶是在轻轻松松之下请客或自用的。我忍受不了这种先观赏，后品尝的玩茶艺术，我没那耐心，也没那份雅兴。

我的饮茶习惯来源于外婆。外婆家的茶叶都是自家采撷，培干，收藏于玻璃瓶内。每日清晨，外婆会烧三壶茶，一壶倒入带长嘴的白色瓷壶内，作凉茶。一壶倒入暖瓶中，作热茶。做凉茶的那一壶，倒入前，外婆会抓一把茶叶放进去，让其慢慢融入，慢慢一起凉。出去干活的家人回来，一般会匆匆将茶倒入小碗，然后“咕咚咕咚”一饮而尽。暖瓶中的茶则为待客。一般是饭后，取一小撮茶叶放在小瓷杯中，倒入暖瓶中的沸水冲泡。客人坐在竹椅上，一边喝，一边轻轻吹开浮在水面上的茶叶，鼻翼间能轻闻到一股淡香。

外婆自己有一个大号的瓷杯。只要空闲，她就会端起这个瓷杯，一边和我说话，一边慢慢地饮。饮到最后，茶没了，茶叶还在。这个时候，外婆会一手端稳瓷杯，一手轻拍瓷杯底部，然后是腰部，再然后伸出食指前去拔弄。直至将茶叶拔弄到瓷杯交口处，然后，将瓷杯贴近嘴边，伸出小巧的舌头，轻轻一探一卷，茶叶进嘴，再慢慢细嚼。那样子很是享受。让我对外婆的瓷杯充满了无限好奇与向往。

外婆从不让我喝浸泡了茶叶的茶水，说我太小，脾胃不适应，长大了才能喝。外婆也不让我碰他的瓷杯，怕一不小心就让其粉身碎骨。

外婆是典型的家庭主妇。那时为了维持生计，家中的男女一年四季都在外面劳作，所有的家务事都交给她一个人打理。冬季还好一些，夏季每日十几口人的衣裳，一洗就是几大盆。而这时，我总是缠着催促着，嫌她太忙，不能陪我做游戏。这时，她便会倒入一杯茶，放在洗衣盆前的凳子上，然后让我站着，小嘴对着瓷杯内的茶隔空而吹。她说，什么时候茶凉了，她便陪我。那时候，为了想外婆早点陪我，我总是对着茶可劲儿吹。有时急了，很想将瓷杯提起来，放在嘴边吹，或者将脸贴近瓷杯，省力地吹。可都被外婆及时阻止。外婆一边阻止一边对我说，古时候有一个人前去拜师学武艺。师父什么都不教，只让他先对着家中的水缸吹气。说什么时候能让水缸内的水沸腾起来，就收他为徒弟。这人回到家后，心无旁骛地一吹就是三年。后来，他不仅能将水缸内的水吹沸腾，就连水井里的水也能吹得沸腾。有一天，他正在家中对着半缸水继续练习。这时，有一伙恶人进来打劫。看他弱不惊风，像文弱书生，毫不将他放在眼里。手举砍刀欺上前来，那人双脚站稳，气运丹田，一口气吹过去。竟将那伙恶人全部吹得东倒西歪，站立不稳，栽头倒地，狼狈而去。

这当然只是传说。可是，我却吹得更带劲，幻想着自己有一日也会因一个瓷杯而成一代武艺高强的侠女。虽然常常茶凉了还不自觉。心里却是满满地欢心。一种靠近梦幻的欢欣。

有一阵外婆病了，医生嘱咐吃药的时候不能喝茶叶，这样会解药性。于是，外婆便不再喝茶叶。有时想得极了，会悄悄对我说，听说现在外面的人都时兴喝一种花茶，什么玫瑰呀，桂花呀，菊花叶应有尽有，不知道是什么味道。但是，我想，一定很好喝。想像着花在沸水中慢慢伸展的姿势一定很美。

那时我便暗暗发誓，什么时候等我长大了，我就要买尽天下所有的茶叶品种，孝敬外婆。然而，外婆终究没等我长大。在我上大学那年，外婆悄然而去。那口硕大的瓷杯，也随外婆而去。我想，在世界的尽头，外婆一定也需要时时端此杯在手。

外婆走后，我便有了收藏茶叶的习惯，什么茶叶都收藏着。却也仅仅只是收藏，从不打开来喝。我想，我是怕喝不出外婆的味道吧。

搪瓷杯熬粥

文/江泽涵

想吃粥就去乡下。饭馆里卖的白粥、皮蛋粥，要么像剩稀饭，要么像烂糨糊，都是煮了又煮，乱糟糟、湿嗒嗒，毫无口感可言。还有的干脆以米汤来冒充。现做的海鲜粥、骨头粥卖相可以，只是你一边吃，它一边跟着化水，到你吃完，保管会积两口水给你漱口。

不是2012年春节，深圳二舅母病危，我压根不会见识到更了得的瘦肉粥做法。我赶到医院时已饥肠辘辘，在这晚间十点，就近餐馆只剩一家粥铺，也正打算关门。现做的吗？当然。来碗瘦肉粥。老板提刀切里脊肉。要等多久？用不了五分钟。我想可能是这个先进的城市又造出了什么先进的机器吧。水滚开后，抛入瘦肉；打开电饭煲，舀起一块冻状面食。我抵近一看，是凝固了的粥块，真稠。接下来却让我失望至极。老板把粥块放进了正煮肉的沸水里，一下就化成了一大碗。咳咳，我的妈呀。看着这碗稀、烂、碎的瘦肉粥，我已无饿意。回来听人说，这才是如今除了大锅粥以外的最流行的一种做粥法。

做粥通常有“煮”和“焖”二法，大同小异，都是先用旺火烧开，然后一个改用小火，边煮边搅；另一个直接关火，但不许揭盖，焖上两个小时。我觉得最地道、最能展现中国粥文化的应该是“熬”法，用文火慢慢地熬。长时间煮，米会烂；火力太猛，硬而不透。电饭煲、高压锅烧粥，不如铁锅、砂锅煮的柴火粥，柴火粥又不如搪瓷杯炭灰熬粥。这本是旧时宁波人家常吃的。搪瓷杯现在很少见了，它除了用来泡茶，还能当饭盒，我读小学那会儿还用过。

吃粥一定要到乡下。做午饭时留点米，泡个半小时。烧完中饭后，便有现成的炭灰。米只要小半杯，掺点糯米，粥会变得浓稠，色泽也会光亮，加碱虽有同样效果，可这玩意儿无益于健康。做五花八门的粥都能用这个法子，白粥尤其当仁不让。沾荤带腥的，可以在米中埋上三四块小排，或虾蛤蟹。炭火讲究，炭灰缸里本就是厚厚的积灰，铺两层热灰，一层热炭，再撒一层薄灰，搁上搪瓷杯，杯底以上二分之一围上细炭，再用热灰包裹起来，一直埋到近杯口处，灰虽没什么热量，却能长时间保持炭热不散。再后嘛，就不必管了，爱干吗干吗去。

大米香便在此间被炭火慢慢地熬炼出来了，但由于盖子紧盖着，不会有多少损失，故而也就不会有室内粥味飘香。倒是排骨或海鲜的香味会借机和米香交融。到了晚饭时分，从炭缸里取出搪瓷杯，掀开盖子的一刹那，香味彻底爆发出来了。

不必另外换碗，除去灰烬后直接开吃。米粒微黄、暴涨，且涨而不烂，稀稠也恰到好处，算得上是上品。拌以少许细盐、葱花、猪油，味精我觉得没必要。在葱花的映衬下，粥色呈微青，仿佛戴在老阿太手腕上的浸润了几十年的玉镯一般莹亮剔透。撬大大一筷子到嘴里，遇上津液，再舌头搅一搅，才慢慢融化。我之所以用“吃”而不用“喝”，也就在此。吃粥、喝粥的说法都有，请原谅我固执己见，能喝的那是稀饭汤、粥油，而且吃粥以用筷子为主，调羹为辅，调羹也只是吃到最后几口时，用来刮净碗面的。还有那经过四五小时煎熬的肉和海鲜，不要以为口感就老了，还是十分可口的。边看电视，或边谈天闲言，吃上个半小时也不化水，这样的粥才真的养胃，还能生津止渴。

吃过搪瓷杯熬粥，世上再无更好的粥。这种熬粥诀窍是公开的，但凡宁波中老年人大多知道。我想如果开这样一间粥铺，不畏繁琐，该花的功夫一分不少，一定可以卖响这上品好粥。