关于怀古的文章 / 怀古的散文

唐崖土司城怀古

文/罗跃

国庆假期，有幸到湖北恩施唐崖土司城参观怀古。

驱车前往恩施咸丰县，车过阿蓬江大桥往朝阳寺，因周遭环境的不熟悉，陌生感油然而生。

咸丰县城至唐崖土司城，路面正在进行整治，车行时间约为40分钟。

唐崖土司城位于阿蓬江流向的右岸，顺山而建，气势磅礴。唐崖土司城，顾名思义，就是建在阿蓬江边的一座土司城市，阿蓬江在咸丰境内名为唐崖河。唐崖土司城遗址城址周遭风景优美，山环水绕。背依玄武山、前望朱雀山、左视青龙山、右仰白虎山，群山起伏磅礴，缓缓向东南延伸。四周青山叠嶂，谷壑纵横，雾霭缠绕。浏览之余，感叹土司城宏大之外，也可以想象，古人在城市建设领域中，房屋建造注重风水，到了不可复加的地步。

清澈的阿蓬江水数年来，从土司城下从容而过，见证了唐崖土司城的兴盛与没落、存在与破坏，亘古不变。然而，土司城却在千百年来，从兴盛到没落，土司文化从兴起到挖掘，再到传承，也只能在几处断壁残垣中，能够找到蛛丝马迹。

唐崖土司城败落后，在我看来，土司城里现在能够感受到当年繁华的标志是“荆南雄镇”牌坊，雄伟矗立。明天启四年，朝廷为表彰第十二代土司覃鼎的战功而立。为衙署区建筑群的起始，前有石阶与主干道垂直连接。牌坊为巨石砌成，正面上书“荆南雄镇”四个大字，牌坊雕刻技法精湛，内容既有反映本土文化的“土王出巡”等，亦有外来文化的“麒麟本天”、“哪吒闹海”、“渔樵耕读”等。那么大的石柱如何得来，原来在牌坊右手方向几百米开外，有采石场。

而牌坊后侧区域为衙署区，衙署区建筑不复存在。现在，从裸露的地基上，依稀还能够看到当年衙署建筑的影子。衙署区为遗址的核心遗存。遗址位于城址中心位置，当年，周围院墙合围，为一大型院落，东西长218米，南北宽155米，总面积有3万余平方米。可以看出的是，房屋建造讲究对称，体现出它衙门的威严。站在“荆南雄镇”牌坊下，遥想当年，是何等的气派，何等的森严，武士把手，达官贵人往来其间，很多区域治理的方针政策出于此间。

除却牌坊、衙署区标志性建筑外，目前，遗址内还能够见其当年繁华兴盛的遗存还有张王庙和皇坟。张王庙为三进格局，始建于明万历三十九年，重建于清乾隆年间，毁于文革。目前能看到完整的建筑基址，以及马殿的遗存，即石人石马。

夕阳西下，乌鸦嘀鸣。土司城内的农家，傍着余晖，炊烟四起，一幅乡村夕照图映入眼来，又何曾会联想到当年这座城池的繁华，人声鼎沸呢？阿蓬江，流水潺潺，却永远也带不走土司城留给人类的文明。

怀古麦里城

文/邵火焰

早就有心去麦里城看看。

腊月的一天，我和同校几位年纪稍长的老师相约自驾一辆面包车踏上了麦里城之旅。麦里城位于河南省安阳市区以南15公里。吸引我们不惧寒冷驱车奔波麦里城的原因是——看一看我国历史上第一座监狱的遗址，瞻仰缅怀在《诗经·大雅》中有颂诗的周文王。到达麦里城时天已经黑了，麦里城人热情好客，在旅馆里我们有一种宾至如归的感觉。

第二天，是一个大好的晴天。有了灿烂阳光的伴陪，我们一点严冬的感觉也没有。在一位导游的带领下，我们来到了汤阴县城北4公里处，这里就是监狱遗址的具体位置。展现在我们眼前的一座高出地面约丈余的土台，土台上耸立着一座很有气势的庙宇，不用导游介绍，我们一看上面三个鎏金大字，就知道是“文王庙”。庙的东侧为洗心亭，是游人拜谒周文王之前正冠静心的场所，西侧为玩占亭，是占卜预测的地方。大殿位于正中，周文王铜像端居殿中；大殿四壁有反映周文王生平的壁画。大殿东侧有御碑亭和易碑亭，易碑上刻有《周易》六十四卦的卦象、卦名和卦辞。大殿西侧有演易台，相传是当年周文王演易的地方。

文王庙周围还有数十株蓊郁苍劲的松柏围绕，整个画面给我们的感觉是那样的古朴和庄严，那黑漆漆的庙门仿佛是一张嘴，在无声地向我们讲述那远去很久很久的故事。

商代最后一位国王帝辛，是一个残暴无道的昏君，他贪图享乐，鱼肉百姓，曾遍设酷刑并乱施刑罚，还大肆营造酒池肉林，以供他享乐。由于西伯昌（即周文王）施行仁政，深受百姓拥戴，帝辛对此十分不安，于是将西伯昌囚禁于此达7年之久。西伯昌囚禁期间，凶残的帝辛经常侮辱他的人格，甚至杀死他的儿子，做成人肉汤让西伯昌喝。西伯昌得知真情后，每天都把吃下的食物呕吐出来，天长日久，形成了一个小土丘，后人称为“吐儿塚”。但这一切都没有消灭西伯昌的意志，反而使他更坚定和成熟。他在这座监狱里写成了深奥神奇的《周易》，后人为纪念西伯昌，在当年囚禁他的麦里城遗址上修建了这座文王庙。

周文王在中国历史上是一位名君圣人，被后世历代所称颂敬仰。站在他的铜像前，我感慨万千。暗淡了刀光剑影，远去了鼓角铮鸣。历史的天空闪烁几颗星，人间一股英雄气在驰骋纵横。有功于百姓的人，百姓会永远记住他。

在庙门外，我们以文王庙为背景照了一张合影。怀古麦里城，我为自己生活在这个和谐社会而自豪。

清西陵怀古

文/戴益民

在河北中部易水河畔永宁山下，静静地矗立着一群古老的建筑——清西陵。它们的主人是爱新觉罗家族，地下埋葬着雍正、嘉庆、道光、光绪4位皇帝，以及皇后、妃嫔和王公、公主等80余人。生前，他们居住在戒备森严的紫禁城，死后安歇在这远离喧嚣的灵秀之地。光绪皇帝的崇陵是我国最后一座皇帝陵寝，与此相映，陵寝的专制幽灵也必将在自由、民主和平等的驱逐下，成为夕阳西下的最后绝唱。

清西陵的第一位主人雍正因“改诏篡位”而闻名。在康熙晚期众皇子争夺皇位的斗争中，雍正韬光养晦，发展自己，终于45岁时登基成功，在位13年，他是历史上争议最多的皇帝之一。即位以后，他采取高压手段，大刀阔斧改革弊政，雷厉风行整顿吏治，毫不手软惩治贪官。他生活俭朴，不嗜声色，开源节流，勤于政务。他继位期间呈现出国泰民安的繁荣景象。他的陵墓——泰陵是清西陵中建筑最早、规模最大、体系最为完整的帝陵，那巍峨高大的圣德牌楼和雄姿挺立的殿宇，充分展示了雍正王朝的雄厚国力。然而那个康乾盛世的继往开来者，那个勤政务实的改革者，他的迷信道术，他的文字狱和阴险残暴冷酷无情的一面，又怎会让我们挥之而去？

和雍正相比，嘉庆、道光就相形见拙了。记忆中关于嘉庆皇帝印象，除了“和坤跌倒，嘉庆吃饱”之外，就是十数年的穷兵黩武。嘉庆皇帝在位25年中清朝已是元气大伤，加速衰败。他的继任者道光皇帝更是才智平平，面对大清国这部运转了百年通体患病的巨大机器，他忧心忡忡，几无宁日。这个皇帝心胸狭窄，目光短浅，优柔寡断是一个碌碌无为的失败者。

和祖父辈们相比，懦弱的光绪皇帝命运可以用悲惨二字来形容，他在位的34年充满了血泪和耻辱。他不但不能治理国家，甚至连自己的皇位都保不了，连死后也不得安宁。他的棺椁被盗贼恣意破坏，随葬品被掠夺一空，由于浸水尸体腐烂，令参观者唏嘘长叹！

如果说每一座帝陵在昭示着一段历史，那么分布于其中的后妃陵墓则在诉说着一生的幽怨。清朝埋葬皇帝和皇后有条规定：皇后先于皇帝而薨，可葬于地宫，但石门不闭，要等着皇帝。若皇帝先于皇后而崩，葬入地宫后必须关闭石门，皇后死后再另外建陵，处处显示出皇帝的无上权威。而那些曾得到皇帝宠幸但却无缘后位的女子，一生的光阴换来的，不过是皇家陵墓边宝顶月台上一个记载名号的小木牌而已！“陵”，自从成为皇家坟墓的专用名词之后，就和高低贵贱尊卑划上了等号。陵寝就是皇宫的复制和再现，同样充满了争夺、倾轧、阴谋和杀戮，那些最卑劣与肮脏的行径，就在这最华贵的建筑中迸发出来。