关于神农的文章 / 神农的散文
探胜神农谷
文/郭萼球
甲午初秋，适逢双休日，我与亲友同游炎陵神农谷。
神农谷在罗霄山脉中段、酃峰北坡、井冈山西麓的万洋山峡谷之中。
万洋河谷，怪石狰狞，溪流湍急，水花飞溅。道路颠簸起伏，我们驱车蛇行在绝壁之间，临深渊而心惊，闻馨香而忘情，仰高峰而神往。
漫步谷内，远远望去，只见一簇一簇的云，一重一重的山，一叠一叠的水，一垒一垒的石，一丛一丛的树，恣意而巧妙地组合成了万洋山。四周峰峦叠嶂，不时云雾缭绕，到处沟壑纵横，无数溪水奔腾，成就了汹涌澎湃的万洋河。我们从万洋河谷转入支流桃花溪畔，更觉此处山高树密，林荫如盖，凉风习习。正行间，隐闻隆隆鸣声滚滚而来，不多时，径迥溪折，绝壁峙立，两旁乔木参天，瀑布携阳光，从40多米高的绝壁之上倾泻而下，水飞雾飘，恰似龙口喷珠，又如轻纱曼舞。绝壁之后更有一穴，深不可测，瀑布如珠似帘，轻掩洞口，若隐若现，故名“珠帘瀑布”。瀑布周围，空气弥漫湿润，有“天然氧吧”之称，游人至此，神清气爽，久久不愿离去。
镜花溪在万洋河的上游，也是神农谷核心景区之一。溪流依山傍崖，蜿蜒曲折，挟风雷之势，穿行深涧之中，西出炎陵。沿途遍布一线天、黑龙潭、藏药洞、一线瀑、石板滩、狮子岩、白龙潭、汤药池、神农飞瀑等诸多景点。时而深渊，时而绝壁，一路峰回路转，处处幽深莫测，吸引着络绎不绝的游人来此览胜。
溯溪而上，古木参天，此处曾经人迹罕至，如今却成游览胜景。眼前的黑龙潭，方圆不过50米，虽不起眼，却深不可测。奔腾的激流携着雪白的浪花泻入潭后，旋即无声无息，潭底漆黑，阴森搏人。相传炎帝神农氏在此洗药，是药汁染黑了潭水，并在潭旁的巨石上留下了深深的脚印。
在黑龙潭的上游不远，就是一线天。这是一条深入花岗岩绝壁中的幽深裂缝，传说炎帝神农氏在万洋山中采药，为巨石所阻，遂以“赭鞭”抽石，石破天惊，石壁为开，现此狭窄通途，遂名“一线天”。
遥遥望去，溪畔悬崖之上，有白练凌空而下，亦瀑亦线，落差达350米，故曰“一线瀑”。水量小时如一缕轻纱从万丈绝壁上婉转飘然而下，及至大雨来时，水量陡增，怒涛倾注，轰雷直泻，极尽变幻之势。
镜花溪中，遍地乱石林立，随时波飞浪溅。难得一见的石板滩此刻却静静地卧于河床急流之中，远眺河床则平坦如镜，近瞧则滩上遍布巨石，巨石有平有圆，平者如台，圆者如卵，恰似化石一般。
汤药池，难得一见的第四纪冰川后期遗迹，系融冰沿裂隙对下冲击形成的冰川石臼。据说炎帝神农氏尝百草时曾在此捣药，故后人称之为汤药池。
我们迎着一缕一缕的风，赏着一弯一弯的景，为美所感染，为景而陶醉。
水墨神农架
文/王毅
阳光正好。从宜昌驱车至兴山，一路沿着香溪河进山，一路回味昭君出塞的故事。远处的村寨时隐时现，近处的溪水时断时续，眼前映出这样的画面：少女王昭君穿着细花衣裙，背着竹篓，在山坡上采摘带露的茶叶，山歌在峡谷里悠悠回荡，叮咚的山泉和婉转的鸟鸣为她伴奏。上山采果，下水捕鱼，到处是数不清的山珍野味，那阴森森的皇宫，野茫茫的大漠，怎比得上山水人家的惬意和自在！昭君因香溪而美丽，香溪因昭君而闻名。
恍惚间，神农架就到了。一块跨路横幅，标志着兴山县与神农架林区的行政区划交界。车在盘山公路上蛇行，起伏的群山、参天的古树、零落的村庄、沿坡的茶场，与我所见的山区并无二样。在三峡，在恩施，在我游览的众多山水中，这样的景色也随处可见。我固执地寻觅着神农架的特质。
木鱼镇是神农架景区的第一站。这是一座充满巴楚文化历史气息和中国传统建筑淳朴韵味的山水型旅游小镇，曾经荣获“2009年中国人居环境范例奖”。青山环抱，美丽幽静，香溪就由此缓缓南流入长江。镇上很热闹，车流人流，商业氛围很浓厚，一座五星级的酒店正在装修中。山里人家正从自给自足走向了开放。
游神农架，随处可见“野人”。要么是逼真的野人雕塑，要么是景区入口处身着棕红色毛发的人，往往强搂你照相，声称“免费照相”，可是返回来取照时，还是要缴纳10元，因为“免费照，没说免费冲洗啊，况且还要封塑”。只好笑纳。
野人展览馆里，展出了近百年来当地山民、科考队员、探险家发现的野人踪迹。野人，形体高大，浑身毛发，行走如风。看到一个书摊有人签名售书，是一本《我的“野人生涯”》，售书人自我介绍是本书作者——黎国华，当地科考队员，研究野人数年。我有个嗜好，凡到一旅游地，必寻购一本解读当地民俗文化方面的专着。对于签名自售的作者，更是要力挺。书价29元，不贵，拿出100元去买，售书人摇摇头：没零钱找。我着急了，翻遍全身，只找到25元，还差4元。再望望售书人，依然摇头。只好遗憾离去。我想，作者黎国华签名售书，除了盈利谋生，更多的还是以书为媒传播科普知识及“野人文化”，为了多赚4元钱，却少了一个真读者，他应该更遗憾。
正要深入原始森林，忽然就变天了，阳光消失在厚厚的云层里，远处的青山呈现出一幅水墨画，雨不由分说砸了下来。景区的商店里，雨衣就俏起来，10块钱一件，也不让价。游人纷纷抢购，森林里，红色的、白色的、蓝色的雨衣在大雨中晃动。藤缠树，树缠藤，随处可见自然倒伏的巨大树干；导游介绍说，地面有苔藓植物，树上有菌类植物，小溪边有兰科植物，藤树缠绕，这就是原始森林的特征。山路并不陡峭难行，但沿途经常可见“小心毒蛇”的标示牌，让行人神经紧绷。板壁岩虽然只有海拔2800多米，这里的奇树、神树却品种繁多。在一块大岩石下，导游指着一丛小树介绍，此树的市场价已同黄金价可比。
神农架最具标志性的景点，要数牛首人身的巨型神农雕像祭坛。据传，华夏始祖——炎帝神农氏在此采尝百草，为民疗疾，开创了中华医药学和农耕文化的先河。为了纪念神农老祖一生的丰功伟绩，让炎黄子孙世代祭拜，后人便在这块风水宝地修建了祭坛。神农雕像立于苍翠群山之间，以大地为身躯，双目微闭，似在思索。我在湖南株洲考察时曾发现，那里有个炎陵县，据传炎帝采药至此，误尝断肠草，中毒而亡，安息在此。炎陵县城区有炎帝广场和高大的炎帝雕塑，境内有炎帝陵庙，按清皇宫建筑格局布置，陵殿共分四进：午门、行礼亭、主殿、墓碑亭，亭后为墓冢。史料记载，炎帝神农氏是上古时代姜姓部落的首领。如今的姜姓是小姓，许多姜姓人，可能并不知道他们的祖先竟然是华夏民族的始祖。
神农祭坛的平台上，堆放着许多大大小小的酒坛，用红布封口，景区分为主体祭祀区、古老植物园、千年古杉、蝴蝶标本馆、编钟演奏厅五大部分。那株千年古杉，堪称杉树之王，参天蔽日，枝繁叶茂，树枝上挂满黄丝带、红丝带，引得众多游人在此留影。
海拔3200多米的神农顶，据说是神农架的最高峰，从山顶远眺，群山在云雾里若隐若现，神秘莫测，而探身下望，却一片虚无，悬崖边缘是白茫茫的仙气，很厚重的雾霭，深不可测。我正叹息遇到阴雨天，没眼福看到“一览众山小”的绝顶风光，却听得身边一个游客发牢骚说，来了3次了，次次都这样，什么也看不到。
雨越下越大，大量自驾游的车辆堵塞，更担心引发山洪，只好打消去大九湖的念头。大九湖距木鱼镇还有3个多小时的崎岖山路，听说那是一个高山湖泊，秀丽婀娜，不到大九湖，枉到神农架。也好，留个念想，有理由再游一次。神农架，哪天我会踩着阳光，亲吻大九湖，夜宿小山村。
家乡城头寨
文/邓小涛
中国人关于家乡、故里的记忆大都与村有关。在郴州市汝城县城往南走六七里有个城头村，风景秀美，门前的耒水静静流淌，神农在此做耒耜的传说也代代续说……
这就是我的家乡。一般被称为城头寨，为南北朝时期陈卢阳县旧治，因其地建城之高处，故名城头。
村口矗立一座古香古色的朝门，上联曰“天马盘踞将锁乾坤”，下联曰“耒水源流碧流江汉”，横批“卢阳世家”。一副千年流传下来的古对联，仿佛把人们的思绪带到远古蛮荒时代，释清了城头的人文历史、地理环境。
耒水两岸，古木参天，河水清澈，河中鱼儿成群，岸上良田百亩，处处生机盎然。村子左右两侧被大山所抱，左山名太平寨，形若左肱，右山天马山岩石成林，形如右臂，名城头寨。
天马山顶峰森林茂盛，地形险峻，旧时顶峰建有寺庙，名“神农庙”，庙宇周边被几十棵参天大树环抱，山景幽美。为方便香客，天马山脚下设有城头寨亭。山背后面的山垅，有一山泉从垅中汩汩而出，甘甜清爽，当地人一直把这泉眼叫“天马仙”泉眼，这也是古代所说的耒水之源。
天马山远看像龙头，近看像一耒耜。脚下有良田三百余亩，相传神农炎帝初期曾在耒河上打鱼狩猎，因地势平坦、土地肥沃，气候宜人，受天马山形状的启发，遂在此创作耒耜，开创原始农耕文明，城头成为华夏农耕文化的发源地，故又名神农寨。神农作耒耜的故事，在城头寨世代相传，在这片古老而神奇的土地上，到处呈现神农的文化遗风，至今城头子孙后代一直保留使用耕牛、锄头、镰刮、耙子种田的习惯。相传旧时每逢春亥日时，天马山脚下必举行一次盛大的“舞春牛”祭祀大典，祈求神农护佑风调雨顺、五谷丰登。神农庙则鼓乐阵阵，香烟袅袅，祈祷声声，香火旺盛，朝拜香客络绎不绝。晚上村民们又举办“香火龙”祭祀活动，以天马山为原型，扎出具有城头特色的“香火龙”，以此纪念神农炎帝，祈求丰收保平安。
卢阳令邓平直三子德甫公子孙在此衍生居住。世代子孙严守宗规家训，民风淳朴，和睦相处，现在村子中央还保留一座古老的祠堂名南阳堂，错落有致，古朴庄严，是村人们议事、劝善止恶、办理红白喜事的场所，上方悬挂“耒水长流”横匾，大门两边对联“耒水润泽物钱民丰、天马盘踞地灵人杰”。这副世代相传的古对联，正是城头的最好写照。