关于白石的文章 / 白石的散文
峡谷流水
文/石泽丰
群山环绕，数棵参天大树长在村口，荫翳蔽日，穿过古老的拱桥就能到达峡谷对面的人家，那里的房屋全沿山腰散落，都有近百年的历史。这样的一个寨子，就是很少为外人知晓的白石岭。已经是万木葱茏的季节了，我再一次来到这个深山古村落，看峡谷流水，感受流动的时光在这里驳落的痕迹。此时尽管是旅游旺季，但前来游玩的人稀少，我倒是乐此不疲，寻着先前的印记，顺着一条如绳索般弯曲的砂石路，再次前来探访。
行走在进寨子的路上，我觉得这条砂石小路就是上帝赐予的一根弯曲的绳索，一头连接着外面的世界，一头将白石岭牢牢地系住，并把它甩进深山，让人刻意去寻找。几个写生的人从都市而来，他们未必早先就知道有这么一个地方，一定是有哪个最先误入到了这里，然后口口相传，让他们做出了启程的决定。白石岭有一条不长的峡谷，终年流水不绝，巨大的卵石散落谷中，让人嗅出了久远。每一个进寨子的人，都必须要走过一座横跨峡谷的古老拱桥，这个过程，使他们看到了倒退的时间和被时间打上烙印的故事。那些千斤巨石，毫无规则地倒在峡谷中，透过在寨子里生活的人们对苍山的敬畏，我猜疑它们肯定以不可阻挡的力量制造过灾难。直到如今，依旧有汩汩的流水，带着诉不尽的言辞，在峡谷中日夜抚摸着冰冷的石头。
如果不是流水制造出一些声响来，白石岭可谓静得让人发瘆。生活在半山腰上的人，尽是八十岁以上的长者，他们不愿跟随子女搬迁，以一种原始的生活方式，劈柴烧饭，土灶炊烟，把日子过得磕磕绊绊，但他们安乐。就像一个心存孝心的人，无论如何都不会抛弃生他养他的父母。时下正是雨水充沛的季节，峡谷里的流水明显增多，它们冲刷着石头，或翻过石头的背脊，形成白哗哗水帘。往往写生的人，习惯地在笔端画出它们的走向，色彩由清晰而模糊，渐渐浅淡无痕了。过往的日子里，寨子里发生过的事情，是否也像峡谷中的流水一样，冲刷着年迈长者的心灵？
在拱桥旁边，有一座凉亭，那是老人们聚集的休闲地。我看到几位老人把混浊的目光投向峡谷中，试图想打捞起什么，可是流水不止，他们的视线又开始模糊起来，好在这里的空气，依旧如当年那么清新。老人们任山风吹散头发，撩起花白的胡须。在我看来，峡谷是越来越深邃了，从最早的一条山涧，到现在的一条沟壑，让人看到了水流的力量，看到了时间力量。一个人要从时间的这头走向彼岸，其间未定的沉浮，注定成为他自己不可重复的经历。这样，去理解一条峡谷，反而就更容易走近白石岭的历史了。
千年古树是白石岭峡谷上最让人唏嘘的景物，树皮龟裂，尽管只有为数不多的几棵，但它们长在峡谷边，长在进寨的路口，伴着流水生长，叶枯叶荣，把进山的风挡住，山里的日子因此而平静多了。听说在一次敌军入侵过程中，就是这几棵古树，让敌人误以为它里面是一片深不可测的原始森林，久巡而不敢入，最终使村民们逃过了一劫。寨子里几个百岁以上的老人能存活下来，是不是与这些古树有关，我没有去探究。在我的眼里，他们就是这个寨子里最有活力的风景，孤寂地、举步维艰地来回走动。
我常常想：在一个峡谷流水的山寨，人们看山看水，树死树生，于心间是否会悟出某种微茫而恍惚的妙处？寻常日子寻常过，想起白石岭里流淌的岁月，想起年迈长者眼中的月白风清，还有升起的袅袅炊烟，这些质朴而真切东西，就像峡谷里的流水，石头挡也挡不住，它们就这样如此寻常地来，而后又如此寻常地走。
孟夏攀登白石岭
文/段飞鹏
孟夏，带着葱绿的韵律、潮湿的气息，淡淡的芬芳扑面而来。一场夏雨过后，朋友说，阳光正好，清风正好，浮云正好，连清新空气里都弥漫着一股勃勃活力，你没任何理由蜗居在家品茗、发呆了吧。
抵不过朋友盛情相邀，我临时决定去爬白石岭。
白石岭，我既熟悉，又陌生。位于北湖区石盖塘镇新田岭之上的白石岭，海拔约1700米，是郴州城南最近的一座高山。
时光如梭。匆匆那年，牵着水牛过田埂，赶着鸭鹅到垅口，背着书包上学堂，骑着单车走亲戚，拖着行李走远方，抬头便见这座突兀的大山。
可是，矗立在家门口的这座大山啊，年少时我不敢独自攀登，长大后没时间上山；等有空闲了，自己又庸懒了。有时，我们宁愿千万里到他乡寻山、问山、悟山，对身边的山却视而不见。熟悉的陌生，陌生的反而了解透彻。故而，白石岭于我而言是陌生的。
那日，天空蔚蓝，白石岭清晰可见。骄阳烘烤原野，田园里的水稻、蔬菜、瓜苗在阳光普照下，正抽荪吐叶、茁壮成长。丘陵、山坡上，那些郁郁葱葱的新竹、荆棘、小草、野花，散发着清淡香味，并伴随着和煦的南风鱼贯车厢弥漫开来，让人心旷神怡。
儿时记忆里，白石岭很遥远，大人走路都要半天。现在，通村公路修到了山脚下最后那户农家的晒谷坪。从石盖塘镇抵达白石岭山脚下，我来不及打个盹，车便停稳了。
上山的路虽说陡峻，但全是粉砂路，不沾脚，又有落叶、松针铺垫，攀爬起来鞋不打滑。沿途，有翠竹、阔叶林、野生油茶树遮荫，空气格外阴凉、清新。倘若爬累了，倚靠在路边树干小憩片刻，喝口水、深呼吸，空林子静得能听到自己的心跳声。
途中，我们遇到了好几批结队攀登白石岭的外乡人。他们是怎么知道白石岭的？为何不去攀登郴州知名的莽山、五盖山、回龙山、齐云山？
我来不及细想，阵阵梵音从天际飘来，与山音融为一体，轻轻贯入耳膜。我顺着梵音传来的方向，横过山腰，抬头看到了巨石山中琉璃已经残缺的小亭阁。
我没急于看亭阁里的乾坤，而是在亭阁上方、由若干巨石叠加而成的石台中伫立。人站在石上，南北两端是悬崖峭壁、万丈深渊，风在耳边呼啸，云在头顶飘浮，人置身其中，既有玉树临风之态，又有仙风道骨之气。然而，此情此景的绝美，对于同行的那些恐高的美眉们而言，无论朋友怎么千呼万唤，她们就是不敢迈步涉险、踏石留照。
转道神农殿。神农坛内古朴、简陋、狭窄，只能容一人进坛点烛、烧纸、焚香祭祀。殿坛内无神农塑像，香灰累积很厚，石室内弥漫着浓郁的檀香味，说明白石仙岩神农殿的香火十分旺盛。正坛两边，石刻有“先帝圣功扶宇宙，白石仙岩镇山河”的对联。若留意，在通往神农殿小道旁，有尊突兀的巨石，高约数丈，顶天立地，五官抽象，威风凛凛，极像神农化身。
神农，华夏三皇始祖之一，与伏羲、女娲齐名。在白石岭方圆百里，世世代代都在传说神农的故事。孩提时，我当然也听说过。炎夏，鹤须老爷拿着蒲扇，端坐在水星楼青石凳上，神乎其神跟我们说，晓得啵，神农的母亲是江口人。他从小聪颖过人，尝百草，制百药，为百姓祛病疗疾；制耜于耒山，拾种于嘉禾，教民于耕作。洪涝时，神农只要用手在天空划个圈，暴雨就停了；大旱时，神农用食指指下天，倾盆大雨就下了；孕妇难产时，只要亲人向神农虔诚祈求，就能平安顺利生产……
一句话，神农是无所不能、万事皆通、救百姓于水火的真神。
百姓心目中，神仙是真、善、美的化身，十分契合洪荒年代黎民心中的夙愿。所以，不知何年何月，当地老百姓自发捐款出力，在悬崖峭壁之上修建神农殿，在白石岭西边岭上建起祀母坛，为的是祈祷风调雨顺、五谷丰登、人丁兴旺、平安吉祥。
一行人拜碣祀母坛后，沿路爬上了山顶。驻足白石岭顶峰的那一刻，我醉了。巅峰之上，风，格外清爽、幽凉。仰望苍穹，天高云淡、云卷云舒。眺首远方，七姊石近在咫尺，五盖山隔丘陵相守。俯瞰山下，延绵起伏的山峦碧波荡漾，青山缠绕玉带，梯田层层叠叠，城区高楼林立，急驰的高铁如游龙，散落的烟村镶嵌沃野。
放眼再望白石仙岩，那五块坐南朝北、长约6米的巨石，长短不一、大小有别，如如来手掌，微微张开在青山之中，神农殿恰好坐落于掌心；佛手“中指”之上，有石头叠加而成“正心”二字。有人说，那是孙悟空当年被如来佛困厄，顽劣性不改，特意在佛祖手指所写。谁知道呢。
不枉此行，心自清欢。下山时，黑云翻墨未遮山，山雨欲来忽吹散；清风摇曳着翠竹，山风代替了所有的声音。下山的脚步自然轻盈、快捷。
或许，这便是我在恰好的孟夏中，与白石岭相逢的清喜吧。