关于那碗的文章 / 那碗的散文
姥姥的那碗丝瓜鸡蛋面
文/杨蕾
去薛城看望姥姥前，我总会提前给她打个电话：“姥姥啊，你猜我是谁？”“啊？你是我的小蕊吧，你要来看我吗？”声音震得人耳朵疼，自从姥姥耳朵聋了以后，她总怕别人也听不见。而且不管谁的电话，第一句总这样回复，整的给她打电话的舅舅小姨们老冲我埋怨，“你姥姥就只有一个小蕊。”
到了她家小院门口，我喜欢老远就冲门里叫：“姥姥，姥姥，快来帮我拿东西。”她晃着因为年老开始发福的身体和一拃长的小脚跑得又急又快，五十多米长的小院跑过来都不会气喘吁吁，爽朗的笑声从堂屋驾着小碎步直飘到我耳边，谁又能想到姥姥已经是七十岁的老人了。
靠近东墙边的大灶台里，火舌往外不停地吐着，晒得干脆的玉米秸秆和棉花枝烧得噼里啪啦，一缕缕青烟扭动着腰肢从烟囱里蹿出来，鸡蛋的浓香伴上一股清香，锅盖儿都掩盖不住，不用猜我都知道锅里做的什么：丝瓜鸡蛋面，我从2岁吃到24岁，从来是连吃两大碗。
丝瓜，是姥姥在大门口的墙角种的，每年3、4月，她便扛着小锄头，在墙角像个小学生做作业似的认认真真地翻松土块，数着丝瓜种播种上。几场春雨一过，种子扭扭捏捏地破土而出，先顶着灰黑的小帽子探出头来偷窥这世界，接着胆子开始变大，长出肥肥厚厚的两片叶子，不出几个月，满墙就被大片的绿色、龙飞凤舞的“胡须”、艳丽的黄色攻占了。
丝瓜是最实在的，一朵花结出一根丝瓜，长势参差不齐，大大小小的丝瓜不久便挂了一墙。我想这片风景定是陪姥姥度过了一个又一个暖洋洋的下午，她们一起不知朝着村东头孩子们来的路张望了多少次。
我给麦格打电话：“来吃丝瓜鸡蛋面不？”他在电话那头激动得语无伦次的：“可…可…可得让我大娘给我留点丝瓜，下次回去做给我吃。”我当然知道他为什么这么激动。十五年前，一个跟家里闹矛盾离家出走的倔强山西男娃，饿晕在姥姥家门口这片丝瓜藤处，因为缺水缺饭嘴干裂出一道道血口，姥姥心疼得把孩子扶回家，去鸡窝里摸出鸡刚下的三个温热的鸡蛋，做了一锅飘香四溢的丝瓜鸡蛋面，这男娃愣是一口气儿吃了四碗面脸才泛出点红色。当时姥姥不仅收留他住了一个多星期，最后送他去车站时还偷偷往他口袋里塞了200块钱。200块钱在那个年代可是姥姥能在村里生活半年多的生活费。
那年我12岁，一锅丝瓜鸡蛋面，让我明白了做人要善良，不要吝啬爱心，尽可能地去帮助遇见困难的人。我在学校的课本上听老师讲过这个道理，姥姥在我的人生里用一锅面煮出了这条做人的基本准则。
深秋的时候，一墙的丝瓜秧开始脱落了，有几个又粗又老的丝瓜被太阳晒得只剩下皲裂的外壳，风一吹过，里面的种子沙沙作响，像一个老人的喃喃自语，不知是姥姥忘了收它们，还是姥姥走丢在了那年深秋的丝瓜秧里，打那以后我再也吃不到姥姥的丝瓜鸡蛋面了……
外婆赐的那碗饭
文/黄凌
每到冬天，我都会想到外婆，她就是在这样一个季节里离开的。
高中毕业后，我没有找到工作，心里埋怨父母，不能为我找点门路，我毫无悬念地往“啃老”路上走。家境贫寒，又不思进取，大概是失败的必然。就在这样一个毫无生机的时间里，外婆的病危通知，就像一根骨头，梗在喉咙里。
外婆是个能干的女人，她做的衣服很耐看，做的酱菜外面买不到，她很要强，年轻时，外公在外地工作，她一人照顾五个孩子，为了贴补家用，给别人家洗衣服，缝纫，到工地做小工，后来一家人随外公迁到城里，好容易老两口能一起说说话了，外公却又患上了严重的肺病，我的小姨那时还在读高中，医药费公家报销，但肺病是富贵病，没有好的营养不行，人地两生，外婆没有工作，为了赚钱，就做了只小车，从好十几公里外批发面筋到市场去卖，五十几岁的妇人，单薄无依，不管风雨霜雪，每天天不亮就要去拉货，那时没有冰箱的，生意不好，卖不掉只能自己吃，还要应付同行们的排挤，其中的艰辛，我知道，但无法体会。后来，外公去了，外婆一个人带着孩子们，默默留在这陌生的城市里，嫁闺女，娶媳妇。
现在外婆躺在病床上，苍白无力，我心疼她的经历，也委屈自己的无能，临终前，外婆拉着我的手给我了三块银元，说：“家里其他的孩子都有好工作，就你条件差点，这几块银元是单给你的……”还告诉我，到了下葬的那天，在坟头吃饭的时候，千万别讲客气，一定要挤到人群里抢个座位，这样你的下半生都有饭吃。
外婆的话让我泪如雨下，我知道，世界上关心我的人又少了一个。守灵的那晚，风刮了一夜，下葬当天，飘着雪，我像变了一个人，没有矜持，在人群里挤，抢到一个位置就坐下来，大口吃着不知道味道的食物，我从骨子里太渴望能独立，嚼着嚼着，我突然哭了，像是顿悟了外婆的苦心，她让我在人群里挤，是想让我明白人生就是要不断的和人竞争，这样你才有活着的能力，人永远都只能靠自己。
从那天开始，我就对自己说，我虽然条件差，但谁也不能剥夺我活着的权利，我要在这个世界上同人竞争，我不要再靠家里，家是种仪式，是种归属感，但绝不是赖以生存的血液。这年的岁末，是外婆的忌日，也刻下了我成长的印记。
有人说，潜力就是在下坠的过程中，生出的翅膀。在逆境里，你如果有心，会发现，其实自己并不像想象的那样弱小，你可以的，真的，你也可以做得很好，只要你懂得拼搏竞争。
年味就是 那碗臊子面
文/侯玲
奶奶说：“碎娃娃，你别馋，过了腊八就是年。”可我等不得过年，心里就惦记着油汪汪的臊子面。在西秦大地，年味就是臊子面的酸辣香。
早些年，岐山人提臊子面，就知道谁家要过大事了，因而红白事又称“吸臊面”。而逢年过节更是臊子面不离席。长大离家后的我就惦记着一碗饭——臊子面。
流传的经典都有动人的故事和理由。臊子面讲究酸、辣、香，醋是头等重要，因为臊子面汤的精华是农家自酿的粮食醋。九月里娘就酿好醋，色泽黑红，入口酸香，装进大瓮缸吃一年。在奶奶的口谱里，戏谑人吃臊子面：“你一碗我一碗，把你舅憋死我不管。”岐山人听着锣鼓点，吃着臊子面，年就这么热气腾腾地来了。
腊月刚过二十三，父亲选取肥瘦各半的肋条肉，连皮带肉地切，之后，肥肉先下锅，加葱姜蒜、红辣椒干，大火出油、肥肉透亮时再加瘦肉，小火慢慢地煨，肥肉浸出的油炸着瘦肉，此时加自酿的醋，去腥解腻，肉香扑鼻，几乎能香两条街呢。油汤清亮再加粗盐、红辣椒面，翻搅，小火慢熬。父亲做好的臊子肉上面汪着一层红油，常温下能储存三个月。
娘做浇头菜很讲究，“飘花”是浮在汤上面的菜码子——切成细末的蒜苗、摊薄的鸡蛋饼斜切成旗花、黑木耳撕小朵、以及黄花菜切小段。底汤菜为蒜薹、红萝卜、豆腐。此时是娘显刀工的时刻，各色菜切成小方片，大小一律，菜籽油略炒，沸腾的汤锅里，各色菜是口感脆香。铁锅里菜籽油炒盐、姜，加醋炝汤，瞬时，锅里爆发出勾人魂魄的酸香味，那是娘最得意的时候。此汤讲究一次成型，中间不加料，越吃越香。好汤一层红油，吹不透，大火锅里沸腾着白沫子，称煎、稀、旺。炝好的汤里加臊子肉、浇头菜，各种滋味反复融合，娘做的臊子面是红白翠绿黄，煞是好看。
岐山沿北山坡的地砂石多，早晚温差大，麦子劲大、耐嚼，和成面团则泛着淡淡的奶油色，极其适合做面条。娘手擀一案面：薄、筋、光，人叫能媳妇。“硬柴大火滚开水，面在锅里莲花转。”一窝丝一般的面条过凉水后迅速降温，口感劲道，且汤清亮。捞面了。娘选小瓷碗，一碗只捞一筷子面，听说村里老五能吃三十碗，没人感到吃惊和异常。臊子面的汤要回锅，汤锅保持沸腾，也是原始的消毒方式。奶奶说，上千人的村庄，过大事时，全村人一起吃臊子面，大伙嘴角流油，吸溜溜地吃个肚儿圆，吃到末，汤沸腾地滚到末。年里走亲串友，走到哪，臊子面就吃到哪。不吃臊子面，岐山人就不算过大年。
父亲说，日子好天天过年。但我始终还是惦记年里的臊子面。奶奶的歌谣、娘擀的长面、父亲制的臊子，成了化不开的乡情。闭上眼，我就看见油汪汪的臊子面。