关于暖冬的文章 / 暖冬的散文
暖冬
文/毛延锋
虽已入冬，但感觉不到一丝冷气。单位和家里都有暖气，上下班的路上棉服棉帽“全副武装”，即使阴雨绵绵或大雪纷飞，也会在出租车或公交车里隔窗赏景。年复一年，暖冬的感觉愈加强烈，所有一切室外的活动能少则少，每日的供热情况不可或缺地成为大家热议的话题。
暖冬，有人说是一种懒洋洋的享受，有人说是一种暖洋洋的幸福，在这样那样的洋洋满溢中，心中反而更加期望，多一分孩童时代寒天雪地里的天真烂漫，多一分学生时代白雪皑皑中的欢声笑语，多一分青年时代向往追求的执着热爱，多一分当下今天无比关爱的嘘寒问暖。
儿时的冬天没有暖的享受，只有乐的天地。或在雪后的田野里堆雪人、打雪仗；或在凛冽的寒风下点火堆、烤白薯，争相吐着白汽试比高，露着红扑扑的脸蛋乐开怀。可以说，那时候的快乐时光与寒冬相伴，也许唯一感到暖和的就是晚上在火炕上美滋滋地睡上一觉，等待来日的快乐。
进入学生时代，大家开始想法设法寻找冬天的美，或是用手中的画笔，或是用找来的相机将那难得一见的雪景定格下来，把自己的青春之影留存在这美如画的冬季。也是在那个时候，凡是与冬有关的诗句成了大家最为热爱的课外读物。如此热情似火的激情宛如寒冬里的梅花，“遥知不是雪，为有暗香来”，还真是别有一番风味呢。
毕业之后，大多数人对于寒冬的热恋更多的是携手踏雪的激情与浪漫，卿卿我我、花前月下，一首久唱不厌的《大约在冬季》着实让许多恋人热泪盈眶，一时间许许多多爱情剧的感人场景也一幕幕体现在唯美的冬季，仿佛在告知人们，冬季就是幸福爱情的符号，寒冷但暖心。想想自己学生时代之后的冬季，一直定格在西北边陲的绿色经营，虽然没有那样浪漫唯美，但也是一种数九寒天大练兵的热闹场景，雪域高原铁流滚滚，大雪茫茫喊杀阵阵，让数个寒冷的冬天意义非凡。
现在，回到地方工作后的冬天显得有些温情脉脉，为家人购一件温暖贴身的棉衣，送一个温暖的暖手宝……只有这点点滴滴的关爱才让人感到一种踏实的温暖，也许这就是一种生活的沉淀吧。冬天的雪依旧在下，我们的心温暖如初。
萝卜相伴过暖冬
文/黄小燕 杨春晓
“冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方”。冬季，萝卜成了餐桌上的主角。朴实的萝卜与季节，像是一对偎依着的温情母女，有着默契、贴心与关爱。无论清炒还是炖汤，都让人浑身充满温暖。
小时候，母亲总将屋前屋后的菜园里种满萝卜。母亲也总将那些看似不值钱的萝卜，像照顾孩子一样细心地呵护着。在母亲的关爱下，那些萝卜在丰收季节，不负众望地长得像一个个白胖娃娃。母亲望着拔出来的水灵萝卜，喜上眉梢地说：“瞧！这大胖萝卜就是‘人参’娃娃啊！”
那时家里贫穷，一天两顿饭基本上都是萝卜。母亲将那平淡无味的萝卜丝，用猪油和香菜，炒得甘甜、脆爽。就着一碗白米饭，那萝卜的清香，那米饭的甜，至今让我回味无穷。寒冷的冬天，总能消耗身上更多的能量，来保持身体的热量。而母亲总是用大锅煮上一锅萝卜汤，给我们补充“暖能量”。每次我们冒着严寒和风雪回到家，母亲总会给我们端上一大碗热气氤氲的萝卜汤。那碗平淡如白开水的萝卜汤，顿时除去了冬天带给我们的寒气，浑身也暖暖的了。那萝卜汤就像和我们相依相偎的母亲，离不开了。
最难忘的还是母亲做的萝卜干。那年我考取镇重点高中，我深知父母供我上学不容易，食堂里两块钱一份的炒菜，都成了我对贫困家境的一种罪过。周末回家，我对母亲说，我要从家里带菜去学校，学校的饭菜不好吃。母亲就用玻璃瓶给我准备了一大瓶腌制的萝卜干，够我吃上一个星期。当同学们都在教室里吃着刚打的温热而香喷可口的炒菜时，我一个人默默地躲在角落里，吃着几天前母亲给我带的萝卜干。那时一个男生调侃我，叫我“萝卜妹”，“萝卜妹”代表着贫困和卑微。我的自尊被狠狠地践踏着，低头不语，含着泪，拼命地嚼着那一根根有筋道的萝卜干。从萝卜干里，我明白了那股筋道，就像一种不屈服的倔强，也是这种倔强，让我如愿考上了理想的大学。
后来我工作到了城里，吃过萝卜炖牛腩、韩国泡萝卜等花样百出的萝卜，可都没有母亲那碗只放油盐，平淡无奇的萝卜汤，及那只有辣椒掺拌的萝卜干有味。好在母亲冬季都会做些萝卜干送来给我，享受着母亲的温情，舌尖上流淌着母亲的味道。有萝卜相伴，再寒冷的冬天也暖暖的。
萝卜就像母亲，给了我营养，磨练了我的意志，让我懂得感恩。
年终岁末，回到老家，母亲也总会煮上一大锅萝卜汤，给围坐在火炉旁的每个人端上一碗，喝着萝卜汤，唠着土得掉渣的家常，这就是人间最好的天伦之乐了。
暖冬辣椒酱
文/李晋
故乡有民谚“冬天三件宝，浴室老酒加棉袄”，这三样当中，唯老酒属进嘴之物，多为男人的专利。要谈男女皆宜的御寒食物，首选是辣椒。
故乡虽不是辣椒产地，但人们吃起辣来一点也不含糊。腌辣椒酱是很多家庭固有的传统，买回百十斤火红而弯长的红辣椒，先要挑出混杂在里面少许青红的圆椒，圆椒饱含水份，辣性有限，切丝炒茶干或肉片，色彩丰富，颇为悦目。嚼后发现，圆椒尽管还保持鲜脆，但辣味已消失殆尽了，这不免让爱辣人士扫兴。
洗净红辣椒，晒干去除椒蒂，剁成小丁状，放蒜泥和精盐，置锅里温火小煮，煮时需拿筷子搅拌，以防粘锅，煮到辣椒粘稠，表面冒着气泡的时候，装进闲置的玻璃瓶罐，浇上一层滚热的菜籽油，拧紧瓶盖，搁阴干处保存。之后的日子里，拌米饭面条，都可以来上一点，主食中一经有了辣椒的渲染，色泽红艳逼人，吃得从额头到鼻尖都分泌出细细的汗珠，不亚于做了一次蒸气浴，那敢情真叫一个爽。
腌辣椒酱过程简单，腌好不易。上好的辣椒酱，辣椒颗粒大小均一，闻上去，有一股醇厚的原野真味，它的辣意是不可揣测的，即便被主食包裹，依然能探出头来刺激味蕾，酥麻感让味蕾指导咽喉加快了吞咽速度。就这样，辣椒酱犹如春天的地铁，在通往心间的轨道上一路播洒着温暖，即便到了目的站后，它的火花依旧灿璨如初，映射的温暖从脚板一直贯穿头颅。
辣椒酱里加各式作料、注放清水，就变身为一种叫做“水大椒”的调料，就是这看上去很不起眼的红色汁水，却在街头大放异彩——比较有代表性的是油炸臭干，臭干炸得焦黄酥脆，用竹篾细棒串上十来块，均匀浇上一勺“水大椒”，金黄色的干子发出“吱吱”的轻微声音，向空中鼓吹着香气。对准一块臭干，用牙齿在上面开一个小口，发现臭干白嫩的内瓤也已渗透入“水大椒”，嚼着外脆内嫩的臭干，不时有微辣的汁水从牙缝里挤兑出来，用鲜辣和刚柔构成的深沉味道去助推消化。
随着川菜红遍天下，辣椒酱在地方上的应用已扩展到菜品范畴，一锅牛油构成的麻辣火锅，一盆混合着鸭血的毛血旺，抑或是水煮肉片、剁椒鱼头、麻婆豆腐这样的川味菜肴，它们都因辣椒酱的陪衬，流露出热烈的火红，这种火红，不是陕北窑洞里的点点灯火，而是云南火把节上的熊熊火焰，它不经意地拉近了寒冬与暖春间的距离。