关于汉江的文章 / 汉江的散文
白河水色
文/何双
1988年一个再平常不过的夜晚，月明星稀，巴山清澈，月光下的汉水柔软地蔓延在山谷间，将沉默的村庄流动成一首朴素的曲子。我就这么出生了，像摸爬在汉水里的鱼，母亲就是躺在村庄脚下的那条河。
当我还未学会忧伤的时候，我就跟着河滩上的山羊学唱歌，爬在田野里找虫子唧唧对话。母亲要赶在日落前，播种足够供养整个家庭的希望。汉水清清，蜿蜒在山里。汉水涛涛，唱着歌谣。汉水奔腾，驾着白云。汉水滔滔，走沙滚石。在汉水的注视下，村庄被整理成一派柔和的风景。也有江河泛滥，也有毁坏田园，村子习惯了柔软，从不对汉水发脾气。
一条汉江，把大巴山劈开两半，一半是坚硬，另一半还是坚硬。我逐渐开始厌倦了被拴在村庄的生活，有多少心事随风入水，被裹挟着滚滚东流去。二十一年来，我从来没有离开过汉江，对于远方，心存幻景。村庄世世代代都躺在秦巴腹地，不知外面世界，只有一江汉水流了这么多年，把所有人的心事，丢在岸上，风蚀成破船和坟茔。
终于在2009年的一个清晨，我拿着大学录取通知书，告别了陪伴我长大成人的汉江，迈向了我日夜向往的城市。我决定去外面看看了，据说大巴山的外面是城市，汉水的外面也是城市。是的，我终于见到了平原、楼房和车水马龙的街道。我以为从此摆脱了一条河流的封锁！然而，四年后我才明白，我身上流淌着的正是这条河流的骨血。她时常流经我的梦境里，在我记忆的深处，漫舞成水色。
“清清的汉江东流过，拐弯的地方叫白河。”我将发生在汉江河畔的故事讲给大学的舍友听。没有见过大山的人，不知山上的虫鸣走兽；没有见过大水的人，无法想象河流的温度。多少次，他们沉醉其中，终于是禁不住诱惑了，决定去看看白河水色。
十个人一拍即合，翻山越岭，只为一睹汉水芳容。他们说没有见过这么多水，每一条沟都是一条河；他们说没有见过这么多的山，每一座山上又盘踞着炊烟和农田。夜黑的时候，月光照耀着静静的河流，水色迷人。太阳升起来，雾气就长在汉江上面，宛如仙境。一条河流如玉带，扎住了大巴山的腰身，让村庄变得苗条，风姿绰约。
离开村庄以后，我陆续经见了很多事物。脚下的距离，逐渐延伸到比汉江还远的远方。我在沈从文笔下的沱江泛舟，我在普陀寺外的海边戏水，有水的地方，似乎总有说不尽的迷人水色，赏不尽的山色空蒙。然而这些山水却没有我的故事，我离故乡越远，越是挂念我那躲在大巴山深处的一江清流。
现在的我，还时常回忆过去。漂流在外的人，总是靠回忆来弥补失散的时光。这些年，白河已经大变样了，听说京城的人民，都要饮汉江之水，白河水色恐怕就再也藏不住了。
白河在哪里？秦之头，楚之尾。白河不大，村庄很小，掉在地上如纽扣，被汉水穿孔而过，于是就有了魅力安康，水色白河。倘若有人路过陕南，一定听过一句民谣：紫阳腰，汉阴脚，安康女子爱做作，要看水色下白河。
船
文/孔颖
儿时回老家汉城，要坐4个小时的船，坐在船舱里，机器轰隆隆的听不清人声，船里人扯着嗓子打着手势交流，于是索性玩起来扑克，不知不觉的几个小时也就过去了，这些素不相识的人一回生二回熟，下次在船上相遇就像老友了。我喜欢汉江的船，一船搭载十七八人，多是挑负贩之徒，箩箩筐筐，船还未靠岸，下船的人一个箭步跳到岸上，胆大无畏。一次，一位老爷爷的钱包遗弃在船上，船已驶离岸边好几米，船夫吆喝一声“大爷，你的包！”说着扬手一扔，老爷爷上前几步，身体前倾，脚尖碰到水面，顺势一把接住，大抵都是土生土长在河边的人，熟悉水性，掉进水里也不怕。
那时候我坐在船头看山水缓缓从身边掠过，不似李白上任时“轻舟已过万重山”的心情，此时水上有大鸟飞过，脚尖轻抚水面，轻盈地飞向远处，翼若垂天之云，勾起了我的羡慕之情，想象着船和鸟儿一样快就好了。可是终于要到的时候，内心就会泛起“近乡情更怯”之情，故乡如同一副不经渲染的水粉画，随着这小船渐渐逼近，心里也随着船的摇摆起伏上下。船是我与故乡的纽带，没有这船，我也不知道对故乡的爱有这么多千丝万缕的情结。
汉江养育了一代代的船夫。破晓的阳光还未降临，朦胧的河面上却早已渐渐忙碌起来。人坐满了，船夫就会仰起脖子，轻快地吆喝一声“开船喽！”船轻轻地荡在汉江上，船尾立着的船夫也仿佛与这汉江自然地融合在一起。每次乘坐渡船，那些饱经沧桑的脸上都浮现出快乐、纯朴与满足。靠岸时，他们的动作却显得更小心翼翼了，一手掌着舵，一手使劲拉住绳索，身子往后倾着，虽然早已熟练，但每一步却仍如此小心，仿佛一不小心就会碰伤了船，撞疼了汉江……
年少时的仲夏，镇上的少年在岸边废弃的砂船上玩耍，砂船很大，宝贝多着呢，搭铁架子做烧烤，玩扑克，躲猫儿，那是男孩女孩们的阵地，平时三个一帮五个一伙的交换各自的心里话，这些青春期的秘密，只有船知道。有一次我游泳完了慢慢往回走，几个男孩坐在船沿上叫我“嘿！上来玩。”一看是几个关系好的发小，因为有姑姑在，我羞红了脸，跑开了。冬日的清晨，我与朋友坐在河边的船里，雨过天晴，雾气轻飚，四周群山像屏风般迷人，眼前的村落和流水相得益彰，早起的农家在慵懒的梳洗，一位年轻的妇女撑着木船带着晨晖缓缓划过来，碰到了我们的小船，惊起一圈圈涟漪，她的船上装满了菜，那一捆捆白菜青翠欲滴，清香扑鼻。她俏皮地问我们“你们在这干啥啊？”我们羞涩的笑笑，“我们在这说悄悄话呀。”
前几年去家乡下游漩涡镇看望亲戚，回来时错过车次，便租一船夫驾船回家，入夜，远处灯火忽暗忽明，我们就坐在这小船上，点一支红烛，恍若一梦，南北朝诗人文里有一句“大江流日夜”，听河水满满的流去，却因浩渺而看不清楚，心里并没有想乱流和漩涡，我们只在船舱里悠悠的坐着，闲话家常。光阴就这样在水声中流过。
如今，我们回老家坐汽艇，一个小时就到了，渡口的木筏、客船、汽艇停在一排，仿佛在诉说着他们的前世今生，也在讲着我们和船的故事。家乡的小船，它被回忆，吟颂，传说。被家乡的情感捆住，被现代化的交通工具代替，我无力的挣脱，只能默默地接受。穿越慢和快，落后与发展，它是最古老的文物，依旧静静的，守住自己唯一的萧条。
我依恋，家乡的那一艘小船。
蜀河
文/姜华
山依水出，水绕山旋，凿石筑城，镇居仙境。踞秦岭而拥巴山，引蜀水而抱汉江，千年古镇写尽繁华沧桑，汉水明珠讲述人间传奇。蜀河，临水而居，大美卓然。
蜀河以其独特的建筑，奇异的民俗，多元的文化，古朴的民风和特色的餐饮而享誉全国，获“中国历史文化名镇”、“陕西省文化旅游名镇”。
从古城西安出发，沿西康线穿秦岭，出旬河，至旬阳太极城，再揽汉水东去53公里，便至古镇。蜀河镇因蜀河而名。据史载，蜀国是与巴国齐名的重要古国，西周建立后，周武王封蜀国于今河南南阳以北地区。尚不强大的蜀国，迫于楚国的扩张逐渐向西迁徙，曾建都于今湖北郧西以西，即旬阳县蜀河一带。从汉刘邦在蜀河置县始，到魏晋南北朝的800年间，蜀河一直是淯阳与兴晋二县县城所在地。历经了几度兴衰，至明清大移民后，随着移民文化和农耕文明的进入，商贾潮涌，水运大兴，蜀河古镇再度走向繁华兴盛。
源远流长的历史文明，风格迥异的庙、馆、楼、寺，保存完整的明清庭院、街巷、步道，功能齐全的历代机构建置，字号林立、商贾云集的传说，无不影射出蜀河昔日的辉煌，弥漫出高古的气味。因其所处地域优势，是鄂、陕、川三地物流交汇的重要中转集散之地，物流的畅通，带来文化的交融，各地商贾纷至沓来，修建会馆，成为各地乡党们拉帮结派、倾听乡音的场所。着名的有黄帮黄州馆、陕帮三义庙、回帮清真寺、江西帮万寿宫、武帮武昌馆、船帮杨泗庙，还有本地帮的火神庙等，更有诸多井形的巷道编织着这里居民多姿多彩的生活，自古以来，蜀河便是汉江中上游的商业重镇，素有“小汉口”、“汉江小都会”的美誉。
古镇经济繁荣，南北文化交融，从集镇内现有的部分历史小地名如八家巷、乾益巷、永安巷、兴文桥、六合坊、沈家楼等和清真寺、黄州馆、杨泗庙、三义庙、江西馆、湖南馆及武昌馆等都给古镇留下了繁荣的文明印记，是古镇文化积淀的历史见证。到上世纪30年代初，全镇还有商号69户。商贸发达，货币流转，这里被誉为旬阳县的“钱窝”。早在清同治9年蜀河就设厘金局，光绪30年4月，蜀河设甲级邮寄代办所。民国8年设五等电报局。
蜀河古镇灿烂的民风民俗，南北交融的文化艺术和特色鲜明的传统饮食更是陕南一绝。其民间社火滚龙、太平灯、双彩车等以其古老、独到的表演曾吸引了八方游客的目光，而闻名于汉水流域的传统美食“蜀河八大件”更是搅动了四海宾朋的胃口。
如今，蜀河的黄州馆、杨泗庙、清真寺等已被列入陕西省重点文物保护单位，下拨了专项资金修葺一新，古镇保护被列入当地政府要务。
蜀河，汉江流域一颗璀璨的明珠。