关于韭花的文章 / 韭花的散文

文祖豆腐香

文/隗学芹

“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。”眼看着腊八节过了，我还真馋起了文祖的豆腐。这不，婆婆知道我喜欢吃文祖的豆腐，刚给我们送来了一大块。其实，婆婆是借豆腐希望我们天天幸福，被幸福围绕着，被幸福兜着。因为文祖的豆腐还有一个吉祥的说法叫“兜福”。

说起豆腐来，历史真的源远流长，颇有些传奇色彩，据说是汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安在炼丹时意外所得，当时被称为“离奇”。大概得之很奇特之故吧。元？郑允端诗云“磨砻流玉乳，蒸煮结清泉。色比土酥净，香逾石髓坚。味之有余美，五食勿与传。”将豆腐的色香味描述的淋漓尽致。清代胡济苍的诗词“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人。”写豆腐的高风亮节，把豆腐和高尚的人格联系在一起，把“豆腐文化”提高了一个档次。

豆腐的吃法多种多样，可以炒着吃，可以炸成豆腐皮炖菜吃，还可以切成长方形薄片，用椒盐腌透了，挂上薄薄的一层鸡蛋面糊，下油锅炸，不失一道美味。夏天里，最受青睐的就是小葱拌豆腐，或者香椿拌豆腐了，清口，在汗透的夏天，格外提起人的食欲。民间传说大年初一吃上豆腐素馅水饺，一年素净。

最初，听老公说章丘的豆腐唯有他们文祖的好吃，对此，我开始有些不屑，认为他太地方主义。及至真的吃到当地豆腐时，我才信了他的话不虚。

文祖的豆腐紧实，透着豆的清香，无论炒，还是拌，都不失豆的浓香味。而且，豆腐紧实，不容易炒碎。比起其它地方的豆腐，好吃多了。以往从市场买豆腐，有私家出的，也有大的豆腐坊大量批发卖的，但那些不仅又硬又板，没有豆香味，而且有时候买的豆腐怎么吃都有一种老百姓说的烟呛味，特别倒胃口。

老公那里的豆腐之所以好吃，我想或许和他们那的水有关吧。因为是山区，喝的水是很深很深的地下水。那水，经过层层岩石的过滤，喝着格外清甜。这样的水质，做出的豆腐自然也是甘美的。和其它地区做的膏豆腐相比，文祖的山水豆腐真是豆腐中的“战斗机”了。何况山里人种豆子，从来不用化学肥料，所以种的庄稼也是纯绿色的了。经过了充足的日照，生长期又特别长，豆香味也十足。

豆腐有很多种吃法，这里不再赘述。但是最能吃出味道的，莫过于把豆腐切成条，在锅里大火煮透，然后把山韭酱用麻油调了，直接蘸酱吃，味道清香。这里还得提提山韭。山韭，是山上的天然野韭菜。每年春秋季节，人们都到山上采摘野韭菜，把韭菜花和韭菜叶分开来，然后洗净，待控干水分，就到石碾上碾成细细的韭花酱，然后调上姜末、盐，腌透了，装在玻璃瓶里，吃一年都没问题。虽然都叫韭花酱，但人们是不舍的把韭叶和韭花掺和在一起的。纯韭花酱是香味浓郁的，而韭叶做的酱就清香里带点辛辣。吃白水煮豆腐蘸韭花酱，那是最清口又不油腻的。或者热热的豆腐蘸了酱，卷上煎饼，这一口，绝不次于章丘名吃煎饼卷大葱了。

自从和老公结婚后，我这个吃饭很挑剔的人，也随了老公的口味，特别爱吃韭花酱豆腐。因此，每次回家，婆婆都会给我们买上好多豆腐。韭花酱当然是春雨过后采摘的新鲜野韭菜做的了。

文祖豆腐的好吃，以我这样拙笔，写不出二三，你若喜欢，还是亲自来品尝吧，绝对让你不虚此行，兜着福走！

秋来韭花逞味始文

文/王晓建

周末去太行山登高，路过朱庄韭菜种植区。远远的，就被一种气味包围：辣、鲜、冲，越来越浓烈。峰回路转，豁然开朗一片平地，绿色的田野上像落了一层小雪，原来，韭菜开花了。

“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”杜甫的名句，让韭菜在唐诗里散发着脉脉清香。头茬的春韭最好吃，苏轼诗云“春蒿黄韭试春盘”。可惜美好的东西终是短暂，转眼夏天里就“六月韭，臭死狗”了。还有民谚“七老八嫩”，说的是韭菜重回鲜嫩，此时能和春韭相媲美的莫过于这正当时令的秋韭菜花了。

时至初秋，韭苔已经从翠绿的叶子中抽出，一簇簇雪白的小花朵开在韭苔上，韭苔挺直了腰杆，把小花衬托得更精神。这样一株株韭菜，玲珑可爱，像落在大地的精灵，清清爽爽煞是喜人。韭菜花将开未开时最是美味，把韭苔一根根拔出，把花朵剪下，除去杂梗，就可以做出美味佳肴了。韭花可炒，做汤，蒸包子，烙菜盒子，都是无比的美味。然而最经典的莫过于腌韭菜花酱了。

将韭菜花择洗干净，水洗数遍，平摊在小筐里控水，一定注意要彻底晾干。因为水分会使韭菜花发臭，且不易储存。把韭菜花放在蒜臼里捣碎，这样韭菜的辛香味就出来了。也有家庭用切菜机的，效果也不错。鲜姜切丝，京白梨切丝，和韭菜花混合在一起，加盐搅拌，放入白酒，不习惯白酒味道的，也可放入麻油。此时，把韭菜花装入玻璃瓶密封，放在冰箱里，直到春节还会翠绿欲滴，一开盖微辣中韭香四溢。当春韭远走，冬季来临，食不甘味的日子里，它是不可多得的开胃小菜。腌韭菜花酱在南北各地都流行，着名的曲靖韭菜花是加入了细细的芥蓝丝，带着甜香；喜欢吃辣的地方还会在捣制的过程里加入辣椒，元诗《鹿尾》也有记载道：“韭菜酷辣同葱薤，芥屑差辛类桂姜。”

七月流火，身处五代的书法家杨凝式正在家中小睡，忽收到友人送来羊羔肉和新鲜腌制的韭菜花酱，遂大快朵颐，感觉美味无比，书兴大发，笔走龙蛇写下了着名的《韭花帖》。帖中云：“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始。助其肥羜，实谓珍羞，充腹之馀，铭肌载切。”为韭菜花在中国书画史上添了清新靓丽的一笔。

大概是得了杨少师的真传，秋风渐凉，当北方诸省的火锅店里飘出肥美的涮羊肉香，韭菜花也成了必不可少的佐料。原本在冬季蔬菜匮乏的日子里，农家饭桌上一道提味的小菜，如今经年累月地登上了大酒店的殿堂。

韭香久久

文/孙文胜

大雪一到，北原上吹来的风就发出了凌厉的哨音。没过两天，后院裸露的冬韭就黄萎了叶子。女儿说，韭菜怕是要冻死了？

我说，韭菜冻不死，它在窝冬聚能量呢。做人做事，不也得懂个张弛之道。说话间，我用小刀挖开一丛韭菜，看见韭根团团紧簇，蜗居在一起，底部的毛根牢牢地抓挖着泥土。女儿说，韭菜真是个智者，难怪春生的韭菜那么肥美鲜嫩。

韭菜属多年生常绿草本植物。一年大多数时候，绿意盎然，直到大雪覆盖才慢慢地失去葳蕤。来年春雷一响，河面的薄冰还没有完全消融，原先干白的叶底下，就有强劲的生命在土壤里萌动。隔不过五七天，地垄间就齐蹭蹭地蹦满了尖尖的、红红的、笨笨的韭菜嫩芽。入夜，一场春雨悄然洒落，嫩红的叶芽吱吱地吮吸着雨水，暗夜里竞赛般的舒腰展臂。待到太阳爬上东山，庭院里已是韭叶曼舞、满目绿翠了。

韭菜翠绿、幽香、辛辣，无论腌渍烹妙，炸煮做馅都是美食里的佳品。一千多年前的那个春天，杜甫自洛阳返回华州途中与卫八处士相逢。乱离时代沧海桑田，别易会难，两人亦悲亦喜，悲喜交集。虽有万千言语，都被一句“问答乃未已”轻轻带过，唯有处士的热情款待令诗人感叹不已。菜是冒着夜雨剪来的春韭，主食是香喷喷的黄米饭。故人重逢话旧，不是细斟慢酌，而是一连就进了十大杯酒。淳朴真挚的友情，让一把春韭渲染得缠绵婉转，耐人寻味。

杜甫和朋友一家人怎么吃韭菜，我猜不着，但韭菜菜盒子却是我的最爱。每年开春，头镰韭菜一下来，做韭菜盒子就是妻展示的机会。调和好韭菜馅，摊几张半生煎饼。电饼铛里，放一张煎饼覆一层菜，三张齐全了，趁热按紧周边。三翻两转，两面金黄的菜盒子就烙熟了。置于案板，刀切八瓣。拿起一块，在边角咬上一口，不及品出真滋味，香辣油水就挂了人一下巴。

韭菜坚韧，割一茬吃一茬，浇水施肥又会生长新一茬。等到秋风乍起，大雁南飞，韭菜的芯子就会抽出一根细细的嫩茎。再过几天，茎头还会绽开白色的花簇。这花半开正开间，正是采摘韭苔、韭花的好时节。可惜的是我除了吃过韭苔炒五花肉外，对韭花的腌制一无所知，故而错过了诸多采摘的好机会。前年途经大雁塔，看见一家卖菜豆腐的，进去一尝，鲜美无比。私下里打问，才知道其中放了韭花酱。

其实，韭花酱的做法并不复杂。每年的秋天韭花上市，买回后清洗、加盐，用石臼捣碎，加入姜蒜等调料，放入一个罐内，密封后置阴凉处，十多天后便可食用了。有了酱，吃锅盔、夹馒头、涮火锅，抑或拌豆腐下酒，都是令人口舌生香的佳品。

韭菜是农家的家常菜。平日里来个三朋四友，或自家农活忙没顾上买菜，韭菜顾个紧还是蛮出彩的。有年秋天，父亲拉着架子车上北原卖胡萝卜。早上天不亮出门，走村进户地卖完菜，已日落西山。一天没见汤水，只啃了几口干馍就咸菜，回到家又冷又饿，面无血色。娘心疼不已，系上围裙，割把韭菜在开水里焯了焯，放凉，撒一撮蒜末和辣椒面，热油一泼，先做了个凉拌韭菜。回身又在鸡窝里摸了两枚鸡蛋，清油入锅，不出半锅烟时，又做了个韭菜炒鸡蛋。父亲摸出半瓶白酒，轻抿一口，长咂一声，一天的劳顿都随之消散了。

韭菜质朴随性，长在那一家，都能得到格外的爱怜。妻割韭菜就有不少讲究。她总是一只手将一簇韭菜收拢，另一只手在韭菜离地约半寸处落刀，干净利落，不染土粒。绝不会莽撞地掐将起来，顺地割取，那样肯定会伤了韭菜的根系。

冬深了，我给地垄薄施了一层草木灰和农家肥，来年春天又是满地香韭绿。