青头

小时候，面条开锅了，奶奶往往大声呼唤我："快去摘些青头来哦！"我放下手中的玩物，或一只蚂蚱，或一哨柳笛，屁颠屁颠地跑到后院，手忙脚乱地掐一把葱、拽几棵白菜，匆匆地交给奶奶。奶奶说的青头我懂，它们是面条锅中的风景，有了青头，锅中有亮色，盛进碗里，挑在面条头上也好看。可奶奶不这么说，她说，青头能吸去面腥气。

过去，家乡以丘陵为主的岗地，麦种得少，旱地多栽山芋、点豆子、兴棉花，麦子仅是装点，种一些，是怕绝了种。种子选饱满的留下，用袋子装了，吊在房梁上，透气，也防鼠祸害。留种后剩下的麦子碾成粉，不当主食，只是偶尔换个口味，主要也是"拧疙瘩":在盆中把麦面和熟了，用筷子夹或手拧，直接投沸水中，一个个小手掌般大小，疙疙瘩瘩的。现在讲究了，加鸡蛋，细和精做，用刀切抹，称之为"面鱼".实际上，"面疙瘩"是它的老祖宗。北方有"疙瘩汤"一说，和我家乡的"拧疙瘩"是两回事。"拧疙瘩"有素食、荤食两种，不放油盐的为"白水疙瘩",加油盐为"浑水疙瘩",荤食的"疙瘩"是要加青头的，不过不讲究。

能吃上面条的日子多是大日子，逢年过节、过生日，也有家里来了客人。中午吃过饭，客人留下聊天，时光偏西，再下上一锅面条，卧上几个鸡蛋，青头自然要放的。面条放在客人面前，一青二白，青头青，鸡蛋、面条白，尽管是清汤面，也好看，给足了客人面子。"一碗面两个蛋，吃完就滚蛋。"客人知这是送客面，收了话头，呼呼噜噜吃上一气，放下筷头走人。

乡村青头不金贵，院子里有，菜畦上有，连田埂上也能揪上一把。青头的品种五花八门，小葱、青蒜、芫荽、茼蒿、青菜、萝卜、葫芦、瓠子，沾上青的都可以作为青头，甚至野苜蓿、马兰头、荠菜、小鹅肠也行，它们是土地上跳动的节律，适合加进锅中为景，挑在舌上鲜美。

实际上，青头要放的地方多，面食仅是其中之一。过去家乡穷，但还是会吃的，麦面不多，就用米面来代替。腊月间，和面条有一比的是粉扎。粉扎是用籼米、黄豆或绿豆磨成水粉，架火在大铁锅中摊制，切成条状，太阳晒干后，和面条同样吃法。只是比面条更鲜美、更耐饿。下粉扎也是要放青头的，蒜为第一，再加上些小青菜、芫荽，就完美了。鸡蛋是必打的，有俗话说，"下粉扎不打蛋，不如吃烫饭。"粉扎好吃，豆鲜、米香，再加上青头的滋味，舌尖上逗留的味十足了，何况营养一流，百吃不厌。唯一遗憾的是粉扎季节性强，出了正月就不好保存了；不像面条，一年四季可当主食。

日子过好了，家乡人在吃食上也会下功夫，粉扎当然不会放过。文友苏礼福诗写得好，把粉扎当诗来作，几经周折把粉扎做出了一片天地，在传统加工粉扎工艺的基础上，加进蘑菇、莲子、桑叶之类，既保持了传统粉扎的鲜劲，又增加了新滋味和保健功能，一经推出就广受欢迎。他还在粉扎包装上下力气，让粉扎一年四季吃得上。苏诗人的粉扎既是舌尖上跳跃的乡愁，也是乡间美食的延伸，和他的诗一样得意。吃苏诗人的粉扎，青头也是少不了的，挑在碗头上的青头很是醒目，绿绿的，是乡村自然的景。苏礼福不简单，把粉扎当诗来打造，吃他的粉扎，说上一段故事更有味，挑青头在筷尖上就是在读诗，诗都能读懂，浅薄却有深意。

放青头当景，又何止是粉扎，米面要放，年糕要放，元宵要放……土地是青绿武装起来的，端着的碗本就是土地的一部分，无景的吃食单调。

青的光景，才是最完整、最美好的。

我不是吃货，唯对青头感兴趣，盖头的青色是我的宿命和心爱。去北方有各色面条可吃，味儿棒，棒在浇头，我把浇头当作家乡的青头了。